ახალი რეცეპტები

ლონდონის გაზეთი The Guardian ყავის მაღაზიას ხსნის

ლონდონის გაზეთი The Guardian ყავის მაღაზიას ხსნის


ეს ჟურნალისტიკის ინდუსტრიაში გარკვეული შემოსავლის მიღების ერთ -ერთი გზაა

მიუხედავად იმისა, რომ „ნიუ იორკ თაიმსი“ შესაძლოა ონლაინ რეჟიმში გადავიდეს ხელმოწერის მოდელზე, გარკვეული მოგების მისაღებად, ბრიტანული გაზეთი „გარდიანი“ სხვა გზას ადგას. კომენტატორის თქმით, გაზეთს აქვს გადაწყვიტა ყავის მაღაზიის გახსნა, სახელად #GuardianCoffee (მათი ჰეშტაგი, ჰეშტაგის ბოროტად გამოყენების შესანიშნავი მაგალითი).

გავრცელებული ინფორმაციით, ყავის მაღაზია, რომელიც გაიხსნა ლონდონში, შორდიჩში, არის "ერთ ადგილზე ოპერაცია, რომელიც არის როგორც ყავის მაღაზია, ასევე ადგილი ჟურნალისტებისთვის", - ამბობს კომენტატორი. რა თქმა უნდა, ციფრული მედიის ხანაში ვართ, ყავის მაღაზია არის „მონაცემებზე ორიენტირებული“, რაც ნიშნავს უამრავ ინფოგრაფიკასა და iPad– ებს, რომლებიც ჩაშენებულია ცხრილებში.

მიმოხილვები არ იყო კარგი; კლაივ მარტინმა ვიცეში დაარქვა ვიბრაცია "სტერილური და მომაკვდინებელი", - აღნიშნა მან, "მიუხედავად იმისა, რომ ეს აშკარად იყო მცდელობა" ჰიპ ყავის მაღაზიაში ", ის აშკარად შეიქმნა ისეთი ადგილი, სადაც BBC მკვლევარებს შეეძლებათ ტელეფონების დატენვა კაფე ოტოში წასვლამდე." არსებობს სავარაუდოდ "გემოვნებიანი ხის იატაკი, ყავისფერი შაქრით სავსე ჭურჭელი და უფრო ბრტყელი ეკრანები, ვიდრე გლაზვოსური CCTV მონიტორინგის სადგური". ნამდვილად არ არის ადგილი, სადაც ჩვენ გვსურს დაბანაკება სიუჟეტების შედგენისას, განსაკუთრებით ესპრესოსთან ერთად ღირს 3.79 აშშ დოლარი (2.50 ფუნტი).


რეცეპტის შეჯამება

  • 2 1/2 ჭიქა გაუფერულებული ყოვლისმომცველი ფქვილი
  • 1 მწიკვი ზღვის მარილი
  • 2 ჯოხი (1 ჭიქა) ცივი უმარილო კარაქი, დაჭრილი კუბიკებად
  • 3/4 ჭიქა საკონდიტროს შაქარი, გაცრილი
  • 3 კვერცხის გული
  • წვრილად გახეხილი ცედრა და 7 ლიმონის წვენი
  • 1 1/2 ჭიქა გრანულირებული შაქარი
  • 6 მთლიანი კვერცხი, პლუს 9 კვერცხის გული
  • 2 1/2 ჩხირი (1 1/4 ჭიქა) უმარილო კარაქი, ოთახის ტემპერატურაზე

ტკბილი საკონდიტრო ნაწარმი: ჩაასხით ფქვილი, მარილი და კარაქი კვების პროცესორში, სანამ ნარევი არ წააგავს უხეში პურის ნამსხვრევებს. დაამატეთ საკონდიტრო ნაწარმის შაქარი, შემდეგ კვერცხის გული და პულსი. ნარევი დაუყოვნებლივ გაერთიანდება და დატოვებს თასის გვერდებს. ამოიღეთ საკონდიტრო ნაწარმი, შეახვიეთ პლასტიკაში და შედგით მაცივარში მინიმუმ 1 საათი.

ტორტი: გააცხელეთ ღუმელი 320 გრადუსზე.

გაცივებული ცომი უხეშად გახეხეთ 12-დუიმიანი ფხვიერი ფსკერიანი ტალღოვანი ტაფით, შემდეგ თანაბრად დაჭერით გვერდებზე და ბაზაზე. შედგით მაცივარში 15 წუთის განმავლობაში.

მოათავსეთ საკონდიტრო ნაწარმი პერგამენტით და შეავსეთ უმი ბრინჯით ან ხმელი ლობიოთი (ან საცხობი ლობიო). აცხვეთ ბრმა 20 წუთის განმავლობაში. ამოიღეთ ქაღალდი და ბრინჯი, შემდეგ გამოაცხვეთ სანამ არ გახდება ოქროსფერი, დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში. გავაგრილოთ.

ამასობაში გააკეთეთ შევსება. ჩაასხით ლიმონის ცედრა და წვენი, გრანულირებული შაქარი, კვერცხი და კვერცხის გული დიდ ქვაბში ძალიან დაბალ ცეცხლზე და ათქვიფეთ სანამ კვერცხები არ დაიშლება და შაქარი არ დაიშლება.

დაამატეთ ნახევარი კარაქი და გააგრძელეთ ათქვიფვა. ამ დროს კვერცხები დაიწყებენ მოხარშვას და ნარევი იმდენად სქელდება, რომ კოვზის უკანა ნაწილი დაფაროს. დაამატეთ დარჩენილი კარაქი და გააგრძელეთ მორევა, სანამ ნარევი არ გახდება ძალიან სქელი. მნიშვნელოვანია გააგრძელოთ შერევა სამზარეულოს პროცესის განმავლობაში, რათა თავიდან აიცილოთ ნარევი.

ამოიღეთ ტაფა ცეცხლიდან და დადგით ცივ სითბოსგამძლე ზედაპირზე. გააგრძელეთ მორევა სანამ ნარევი არ გახდება თბილი. ამასობაში, გააცხელეთ ბროილერი მაღალ დონეზე.

ჩაასხით ლიმონი საკონდიტრო ნაწარმში და დატოვეთ 5 წუთი. გახეხეთ სანამ ზემოდან ყავისფერი არ გახდება, 3 -დან 5 წუთის განმავლობაში. მიირთვით სანამ ემსახურება.


სასიყვარულო წერილი ადგილობრივ ყავის მაღაზიებს

ტ.ს. ელიოტ და რსკოს პრუფროკებმა გაზომეს მისი ცხოვრება ყავის კოვზებში. მე გავზომე ჩემი ყავის გადასახადებით და ნაშთებით სავსე ჩემი საბანკო ანგარიშებით და მე მახსენებს ჩემს საყვარელ კაფეებს ლონდონის გარშემო.

თუ ოდესმე დაკარგული ან გაცივებული, აღელვებული ან დაღლილი ხართ, ეძებეთ უახლოესი ყავის მაღაზია. გაიხედე ჯაჭვების მიღმა. დამოუკიდებელი ყავის მაღაზიები ჰგავს უბრალო ხილვას თუ თითქმის ვერ ხერხდება ვიწრო ქუჩების მიღმა, თბილ შორეულ ნათესავს ჰგავს, რომელიც მუდამ მკლავებით გესალმებათ, ან თქვენი შემოსასვლელი კარის ხილვის შემდეგ წვიმის დროს.

ყავის მაღაზიები არის ალადინის და rsquos გამოქვაბული გრძნობებისათვის. მართლაც კარგი ახლად დაფქული ყავის მარცვლების სუნი მაშინვე გხვდება, როდესაც შეხვალ და ერთბაშად შეაღწევ ღრმა, თხილის, შოკოლადის, ხილის და მკვეთრს. ცხოვრების მუდმივი ზუზუნი და ზუზუნი ახდენს პარადოქსულ ეფექტს, რომ პროდუქტიულობისთვის უკეთესი იყოს ვიდრე დუმილი. და ეს & rsquos სანამ & rsquove თქვენ კი პირველი sip.

წელს აღინიშნება მსოფლიოში ყველაზე ძველი ყავის მაღაზიის 300 წლის იუბილე. 1720 წელს, Caff & eacute Florian გაიხსნა ვენეციის წმინდა მარკსა და რსკოს მოედანზე და ყველამ მიიყვანა კაზანოვადან და პრუსტიდან მონეტამდე და უორჰოლში მის მოოქროვილ ოთახებში, რათა მისულიყო ლუდის ასაღებად. მის კედლებში ესპრესოს დალევა იგრძნობა როგორც ექსკლუზიური კლუბის ნაწილი, დიდების მოჩვენებებთან ჯდომა.

ლონდონში მე -18 საუკუნის დასაწყისში, სწორედ ყავის აყვავებულმა სცენამ შთააგონა ინგლისი და rsquos პირველი ჟურნალები, ჯოზეფ ადისონმა და რიჩარდ სტილმა დააარსეს და მიმოიხილეს მაყურებელი, მცველი და ტატლერი პენისთვის. ქალაქის ყავის სახლის მაგიდები მოფენილი იყო დაბეჭდილი ქაღალდით, გაზეთებითა და წიგნებით იმდენად, რამდენადაც ისინი ცნობილი გახდა როგორც & ldquoPenny University & rdquo.

ყავის მაღაზიების გარეშე, ჩვენ არ გვექნებოდა ლიტერატურის მრავალი შესანიშნავი ნაწარმოები და, ყოველ შემთხვევაში, ისინი ძალიან განსხვავებული იქნებოდნენ. ავტორები, როგორიცაა ელიოტი, ფრანც კაფკა, გერტრუდ სტაინი და სკოტ ფიცჯერალდი, ყველა ამ დაწესებულებებში წერას ემხრობოდა. ერნესტ ჰემინგუეისათვის და მარმარილოს თავზე დაფარული მაგიდები, სუნი კაფეების და კრემის კრემები, დილის სუნი, რომელიც ამოიწურა და გაიწმინდა და იღბალი იყო ყველაფერი რაც გჭირდებოდა. & rdquo მისი პარიზის მოგონებები მოძრავი დღესასწაული დაიწერა Montparnasse caf & eacute La Closerie des Lilas– ში, მისი ბინის მახლობლად.

ყავა და ყავის მაღაზიები ყოველთვის მიმზიდველნი იყვნენ ტელევიზიაში და ხშირად სერიალების ცენტრში. ყველამ იცის ცენტრალური პერკი Მეგობრები, სადაც ყავა მეორეხარისხოვანია ერთად და კომფორტულია გათვალისწინებული ადგილი. ლუკა & rsquos სასადილოში გილმორის გოგონები ეს არის სერიის მოქმედების მთავარი წერტილი და ბოლოს და ბოლოს ამბობს კოფეინზე დამოკიდებული (უპირველეს ყოვლისა) და მთავარი გმირი ლორელაი,

კინოში ოდრი ტატუ Am & eacutelie მუშაობს კაპრიზულ, ოცნების მსგავს კაფეში, რომელიც ნამდვილად არსებობს როგორც კაფე და მიმზიდველი Des Deux Moulins მონმარტრში, პარიზი. და ვის შეუძლია დაივიწყოს სცენის გახსნის საშინელი რომანი საუზმე Tiffany & rsquos– ში ოდრი ჰეპბერნთან ერთად & ldquoMoon River & rdquo- ს ხმაზე, რომელიც ხელში აიღებს ასაღებად თასს და პაუზას უყურებს მონატრებულ ბრიყვებს.

ხელოვანებმა ასევე იგრძნეს ყავის მაღაზიის სიმძიმე. ედვარდ ჰოპერი და rsquos Nighthawks, ერთ -ერთი ყველაზე ცნობადი ნახატი მსოფლიოში, ასახავს ნიუ იორკის სასადილოს ინტერიერს გვიან ღამით. თუ თვალს ხუჭავთ, შეგიძლიათ countertops– ზე რამდენიმე თეთრი ჭიქა ყავა გამოყოთ, რომელიც ემსახურება ღამის მოსახლეობას. მისი ერთ -ერთი პრელუდია ვან გოგისა და rsquos Ვარსკვლავიანი ღამე არის კაფე და ღია ტერასა ღამით & ndash მაგრამ როდესაც პირველად გამოიფინა მისი სათაური იყო ყავის სახლი, საღამოს. საღებავის ლაქები იპყრობს ამ დაწესებულებების საღამოს ბზინვარებას და ცხოვრებას.

ყავის მაღაზიები კიდევ უფრო განსაკუთრებულად გრძნობენ თავს, როდესაც ჩვენ თვეების განმავლობაში მათ გარეშე ვართ. ყველას მსგავსად, მეც მსურს ხელოვნების გალერეის მონახულება და თმის შეჭრა და შეღებვა, მაგრამ ის რაც მე უფრო მწყურია, ეს არის ჯდომის განცდა და შემოქმედებითი გონების აჟიოტაჟის ენერგიის შეგრძნება ჩემ გარშემო, როგორც ეს კარგი ყავის მაღაზიაშია. ადამიანები, რომლებიც აკრიტიკებენ კლავიშებს, პოტენციურად წერენ მომდევნო ბესტსელერს, ან მეგობრები, რომლებიც ანიმაციურად ესაუბრებიან თავიანთ ცხოვრებისეულ სიახლეებს, ან შეყვარებულები იზიარებენ თავიანთ რიტუალებს კვირას ბრტყელ თეთრებში. არის რაღაც დასაბუთებული ამ ადგილების შესახებ, საჯარო და ჯერ კერძო. გასაკვირი არ არის, რომ ცხოვრების ამ კვანძებმა საუკუნეების განმავლობაში შთააგონეს მწერლები და მოაზროვნეები და ახლა, როგორც არასდროს, დროა, როდესაც მათ სჭირდებათ ჩვენი მხარდაჭერა.

დარეგისტრირდით ჩვენს ყოველკვირეულ საინფორმაციო ბიულეტენზე მეტი Harper's Bazaar– დან, პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.


36 საათი მეფეთა ჯვარზე

2) 4 სთ. ამბავი ორი სადგურის შესახებ

მხოლოდ "გრილ ლონდონელს", წერდა ე.მ ფორსტერი, ვერ იპოვის პერსონაჟს ლონდონის დიდ სარკინიგზო ტერმინალებში. მარგარეტს, "Howards End"-ში, კინგს ჯვრის სადგური "ყოველთვის გვთავაზობდა უსასრულობას"-და იფიქროს, რომ მას არასოდეს უნახავს ახალი საკონკურსო დარბაზი, რომელიც გაიხსნა 2012 წელს, რომელმაც დაამატა ზრდა და საჭირო განათება იმ კერას, რომელიც ბევრ აეროპორტზე უფრო დატვირთულია. . თვალი ადევნეთ პლატფორმის 9 sign ნიშანს, სადაც ჰარი პოტერმა დაიჭირა ექსპრესი ჰოგვორტსში. შემდეგ გადაკვეთეთ ქუჩა წმინდა პანკრას საერთაშორისო სადგურზე, რომელიც გადაადგილებისა და ნაციონალური მომსახურების კერაა, ისევე როგორც მაღალსიჩქარიანი Eurostar მატარებლები კონტინენტურ ევროპაში. ვიქტორიანული გოთური შედევრის შესანარჩუნებლად და აღდგენისთვის ბრძოლა ათწლეულებს გაგრძელდა და ბევრი ლონდონელი დაეთანხმება, რომ ეს არის ძვირფასი ქვა სარკინიგზო ტერმინალების გვირგვინში, რომელიც დედაქალაქს აკრავს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პარიზელებთან ერთად, პიანინოზე მელოდიით-ელტონ ჯონის ხელმოწერილი საჩუქარი. შემდეგ გადაიღეთ სელფი პოეტ ჯონ ბეტჯემანის ქანდაკებით (რომლის ადვოკატირებამ ხელი შეუწყო სადგურის გადარჩენას) ან ოქროს ფოთლებით, 18 ფუტის სიგანის საათით. მას შემდეგ, რაც წინა საათი ჩამოაგდეს ამწემა 1960 -იან წლებში, მატარებლის მცველმა ბორბლები შეაგროვა ბორბალში და წაიყვანა სახლში თავის ფერმაში. დენტი - საათის მწარმოებლები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ბიგ ბენზე - და სხვა ფირმა დაეყრდნო ამ ფრაგმენტებს, რათა შექმნან რეპლიკა, რომელსაც დღეს ხედავთ.

3) საღამოს 5 საათი Ბედნიერი საათები

წმინდა პანკრას სადგურის ძველი სალარო აპარატი ვიქტორიანული ბრწყინვალების იმიჯი იყო. ახლა ის არის დაჯავშნის ოფისის სახლი, ჩემი ერთ -ერთი საყვარელი ბარი. აქ, ევროსტარის ბრწყინვალე მატარებლებისგან, ანგლო-კონტინენტური ჰარმონიები ლავანდის ვესპესთან (£ 13): Entente cordiale, რომელიც მოიცავს Chase არაყს და ჯინს ჰერფორდშირიდან, ფრანგული ვერმუტიდან და ლილის სებასტოპოლის ბაზრიდან ფუტკრის მტვერს. შემდეგ დაეშვით გერმანიის გიმნაზიაში, ბრიტანეთის ერთ-ერთ პირველ დანიშნულების დარბაზში, როდესაც ის გაიხსნა 1860-იან წლებში დღეს ეს აჟიოტაჟებული რესტორანია. პარალელური ზოლები უკვე დიდი ხანია წავიდა, თუმცა პრაიმ – ტაიმზე დაჯავშნა აქ შეიძლება შეფასდეს როგორც ოლიმპიური მოვლენა. დააჯილდოვეთ Schupfnudeln (ხელით ნაგლინი კარტოფილის noodles, ნიახური, სოკო, ტრიუფელი და კარაქის სოუსი, 19.50 ფუნტი).

4) საღამოს 7:30 საათზე "მხოლოდ წუხელ აღმოვჩნდი დაკარგული ..."

King's Cross– ის ჩემი მუსიკალური გაცნობა მოხდა Pet Shop Boys– ის, ბრიტანული ტექნო – საცეკვაო-დუეტის ამავე სახელწოდების სიმღერის საშუალებით. მკაცრი სამეზობლო, რომელშიც ჯგუფის წამყვანმა მომღერალმა, ნილ ტენანტმა იპოვა შემაძრწუნებელი მეტაფორა ტეტჩერიტული ბრიტანეთისთვის, ასევე იყო კლუბის აყვავებული სცენა. დღეს, წმინდა პანკრასის ძველ ეკლესიაში კონცერტები აჩვენებს ძირითადად ახალბედა მხატვრებს, ისევე როგორც ფიბი ბრიჯერსს, სემ სმიტს და სინედ ო'კონორს. 17 იანვარს ლონდონში დაბადებული პატრიკ ვულფი-"წარმოიდგინეთ The Cure არხზე ბრიუს სპრინგსტინის" მიხედვით The Telegraph-გამოვა (22.50 ფუნტიდან). ან ნახეთ ვინ უკრავს წყლის ვირთხებში, იმ ბარში, რომელიც ყოფილ განსახიერებაში უმასპინძლა ბობ დილანის პირველ ბრიტანულ კონცერტს, 1962 წელს Pogues– ის პირველი კონცერტი, 1982 წელს და ლონდონის პირველი შოუ Oasis, 1994 წელს.


ლონდონის მზარეულისთვის, "ბევრი" მიყვარს ბოსტნეული

მწვანე ლობიოს სალათი თოვლის ბარდით, ქინძი და მდოგვის თესლი და ტარხუნა, იოთამ ოტოლენგისგან უამრავი. ოტოლენგის სვეტი, "ახალი ვეგეტარიანელი", გამოქვეყნდა ლონდონში მეურვე გაზეთი 2006 წლიდან. ჯონათან ლავკინი წარწერის დამალვა

მწვანე ლობიოს სალათი თოვლის ბარდით, ქინძი და მდოგვის თესლი და ტარხუნა, იოთამ ოტოლენგისგან უამრავი. ოტოლენგის სვეტი, "ახალი ვეგეტარიანელი", გამოქვეყნდა ლონდონში მეურვე გაზეთი 2006 წლიდან.

იოთამ ოტოლენგი არ არის ვეგეტარიანელი, მაგრამ ცოტა ხნის წინ, მისი სახელი გახდა ცნობილი ბოსტნეულის მოსამზადებლად - როგორც ლონდონის მაღაზიებში, ასევე მის სვეტში "ახალი ვეგეტარიანელი", რომელიც ბოლო ხუთი წელია მუშაობს ბრიტანულ გაზეთში მცველი.

ეს სვეტები შეგროვდა გასულ წელს მზარეულის წიგნში სახელწოდებით უამრავი: ძლიერი რეცეპტები ლონდონის ოტოლენგიდან. ამ წლის დასაწყისში გამოვიდა ამერიკული გამოცემა და თუ თქვენ ეძებთ ბოსტნეულის ახალ მომზადებას ზაფხულის სალათებისთვის, ეს შეიძლება იყოს თქვენი წიგნი, როგორც NPR– ის სიუზან სტამბერგმა აღმოაჩინა ბოლოდროინდელი ლანჩის დროს, რომლის დროსაც მეგობარმა მოამზადა ორი რეცეპტი უამრავი. იყო დამწვარი ბადრიჯანი ტაჰინით ბროწეულის მარცვლებით, შებოლილი და არომატული და მწვანე ლობიოს სალათი - ახალი, როგორც წუთი - მდოგვის თესლით და ტარხუნით.

”ეს არის ფანტასტიკური სადილი”, - თქვა ოტოლენგიმ სტემბერგს ლონდონში, სტუდიაში ჩაჯდომის შემდეგ. ”ეს არის ჩემი წიგნების რამდენიმე საყვარელი რეცეპტი და ვფიქრობ, რომ ეს კარგი არჩევანია.”

ბადრიჯნის კერძის საიდუმლო, მისი თქმით, ცეცხლია.

უამრავი: ძლიერი რეცეპტები ლონდონის ოტოლენგიდანიოთამ ოტოლენგის მიერმყარი ყდა, 288 გვერდიქრონიკის წიგნებისიის ფასი: $ 35

”ეს არის რაღაც საკმაოდ ჯადოსნური, რადგან ის ატარებს კვამლს ისე, როგორც სხვა არაფერი”, - ამბობს ის. "თქვენ გაქვთ თქვენი ღუმელი და თქვენ გაავრცელეთ კილიტა ბადრიჯნის გარშემო და შემდეგ სიტყვასიტყვით დატოვეთ ცეცხლზე 15 წუთის განმავლობაში. დროდადრო მოდიხართ რკინის მაშებით და გადააბრუნებთ. ასე რომ, მართლაც ის იწვის ნამდვილ ცეცხლში. და რასაც აკეთებს ის არის, რომ კანი იწყებს წვას და წარმოქმნის კვამლს და ეს აძლევს ხორცს არომატს. "

შემდეგ, ბადრიჯნის გაცივების შემდეგ, ოტოლენგი ამბობს: "[თქვენ] უბრალოდ ამოიღეთ მთელი ხორცი კოვზით და მოერიდეთ კანს, რადგან ამ დროს კანი ძალიან, ძალიან მწველია."

იქიდან, საქმე იმაშია, რომ შებოლილი ხორცი შეურიოთ ტაჰინს, ლიმონის წვენს, ნიორს, ბოსტნეულს და მწვანილს, პლუს ძველი სკოლის ხრიკი, რომელიც მისი თქმით, უფრო პოპულარული ხდება: ბროწეულის მელას.

"მთელ ახლო აღმოსავლეთში ის დიდი ხანია გამოიყენება", - ამბობს ოტოლენგი. "ეს ძალიან მარტივია. ეს არის მხოლოდ ბროწეულის წვენი, რომელიც შემცირდა ცოტა ხნით გაცხელებით, შემდეგ კი ის ძალიან ტკბილი და მჟავეა. ის ოდნავ წააგავს ბალზამიან ძმარს."

ბროწეულის მარცვლები არის "სამკაულები გვირგვინში", მზარეულის თქმით.

"მე გეტყვით რა არის მათ შესახებ. არის რაღაც - საუბარი [მზარეულის] სათაურზე, უამრავი - მათში არის რაღაც უხვად. ისინი მართლაც სიმრავლის სიმბოლოა, რადგან მათში ბევრია ყველა ბროწეული, მათ აშკარად აქვთ ლამაზი ფერი და აქვთ ეს სიმკვეთრე, რომელიც ოდნავ ტკბილია, "ამბობს ის." ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ისინი ამდენ კონტექსტში და ისინი ყოველთვის ერთგვარად დაამატებენ რაღაც დამატებით რაღაცას, რისი ახსნაც ცოტა ძნელია მაგრამ ძალიან ვიზუალური. სრულიად ლამაზია. "

ასევე ლამაზი: ის ლობიოს სალათი, ძლივს მოხარშული და მწვანე სხვადასხვა ფერებში.

"თქვენ იცით რა არის," ამბობს ოტოლენგი, "ძირითადად ეს არის ძალიან მარტივი ინგრედიენტები, რომლებიც ყველამ იცის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ზოგჯერ მათ არ იციან როგორ სწორად შეაგროვონ ისინი. არსებობს დიდი ტრადიცია მწვანე ლობიოს ზედმეტად მოხარშვისა დალაგებულია, თუნდაც იტალიურ კულინარიაში, რაც საოცრებას ახდენს ბოსტნეულთან ერთად. როდესაც მივდივარ ანტიპასტიურ ადგილას, ლობიო გაფუჭებულია და სრულიად მოკლებულია ტექსტურას. და რასაც ვცდილობ გავაკეთო ბევრ ჩემს სალათში - ან მართლაც ნებისმიერ კერძში - არის უბრალოდ შევეცადოთ შევინარჩუნოთ რაც შეიძლება მეტი ორიგინალური მშვენიერი, ხრაშუნა ტექსტურა, ასე რომ გახსოვთ ეს არის ფრანგული ლობიო, გახსოვთ რომ ეს არის თოვლის ბარდა. ეს არ არის რაღაც სხვა. ეს არის საოცრება. "

როგორც ბადრიჯნის კერძში, თესლი ინტენსივობას მატებს.

”თქვენ უნდა მოხარშოთ ისინი და ისინი არომატიზირებენ ზეთს, მაგრამ ისინი ასევე ამატებენ ცოტაოდენი არომატს სალათის შიგნით, ასე რომ თქვენ გაქვთ ხრაშუნა ლობიო და ასევე პატარა ხრაშუნა თესლი.”

იოთამ ოტოლენგი ფლობს ლონდონში მომზადებული მაღაზიების ქსელს და რესტორანს, სახელწოდებით Nopi, რომელიც გაიხსნა წელს. რიჩარდ ლიროი წარწერის დამალვა

ოტოლენგი დაიბადა ისრაელში გერმანელი და იტალიელი მშობლებისგან და ახლა ცხოვრობს ლონდონში, სადაც ის ზედამხედველობს ოთხ მზა მაღაზიას და ახალ რესტორანს. მისი საკვები შეიცავს იმავე კულტურულ მემკვიდრეობას, როგორც მისი ფონი.

"მე ვიტყოდი, რომ ის დომინანტურია ახლო აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთში გემოვნებითა და ფერებითა და ინგრედიენტებით. ხანდახან მივდივარ და მივდივარ აზიაში, მაგრამ მართლაც ძალიან ხმელთაშუა ზღვისაა", - ამბობს ის. "ყველაფერი, რაც შეესაბამება იმ გემოვნებას, შემიძლია დავამატო. თქვენ იცით, მაგალითად, იტალიაში, ისინი არ იყენებენ კილანტროს, არამედ მთელ ახლო აღმოსავლეთში. ასე რომ, რასაც მე ვაკეთებ, ვცდილობ შევაჯამო ეს ყველაფერი და არა შერწყმაში, მაგრამ ჩართვაში ".

მისი საჭმლის უმეტესი ნაწილი შემთხვევითია, რას აკეთებს ის განსაკუთრებულ შემთხვევებში?

"ჩემთვის ყველა საკვები შეიძლება იყოს განსაკუთრებული", - ამბობს ოტოლენგი. "მე ყოველთვის ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ სილამაზე და ფუფუნება მიანიჭოთ კერძს ბევრი მწვანილის დამატებით. მე ვფიქრობ, რომ უზარმაზარი თეფში ყოველთვის უკეთესია, ვიდრე პატარა თეფში, ამიტომ იმისათვის, რომ ჩემი სტუმრები მისასალმებელი და განსაკუთრებულად იგრძნონ, მე დავდე ბევრი ლამაზი თეფში საჭმელთან ერთად. როგორც მე ვაკეთებ ჩემს მაღაზიებში, ისე ბევრია ირგვლივ, ბევრი არჩევანის გაკეთება. მას შემდეგ რაც თქვენ ამას გააკეთებთ, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ უმარტივესი რამ მსოფლიოში და მაინც ყველას ჰგონია რომ თქვენ ყველაზე გრძელი ყოფილხართ ძალისხმევა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ისეთივე მარტივია, როგორც ეს. ”

რეცეპტი: მწვანე ლობიოს სალათი მდოგვის თესლით და ტარხუნით

ეს სალათი - ლობიოდან სუფთა სიახლის კარგი ბალანსის მქონე მწვანილისა და სანელებლების მძაფრი სირთულის - მუშაობს უამრავ კონტექსტში. სცადეთ ორი კარტოფილის ვინდალოს გვერდით, შემწვარი ლიმას ლობიოსთან ერთად ფეტა, მჟავე და სუმაკი, ან როგორც გვერდითი კერძი შემწვარი ცხვრის ნაჭრებით.

1 1/4 ჭიქა მწვანე ლობიო, დაჭრილი
2 1/4 ჭიქა თოვლის ბარდა, დაჭრილი
1 3/4 ჭიქა მწვანე ბარდა (ახალი ან გაყინული)
2 ჩ / კ ქინძის თესლი, უხეშად დაქუცმაცებული ნაღმტყორცნით და მავნებლით
1 ჩ / კ მდოგვის თესლი
3 ს / კ ზეითუნის ზეთი
1 ჩ / კ ნიგელის თესლი
1/2 პატარა წითელი ხახვი, წვრილად დაჭრილი
1 რბილი ახალი წითელი ჩილე, დათესილი და წვრილად დაჭრილი
1 კბილი ნიორი, დაჭრილი
გახეხილი ცედრა 1 ლიმონის
2 ს / კ დაჭრილი ტარხუნა
უხეში ზღვის მარილი
1 ჭიქა ჩვილის ფოთოლი (სურვილისამებრ)

შეავსეთ საშუალო ზომის ქვაბი ცივი წყლით და მიიყვანეთ ადუღებამდე. გაწურეთ მწვანე ლობიო 4 წუთის განმავლობაში, შემდეგ დაუყოვნებლივ ამოიღეთ იგი ქვაბიდან და გაყინულ წყალში გასაახლებლად. გადაწურეთ და გააშრეთ.

მიიყვანეთ ადუღებული წყლის ახალი ტაფა და გაწურეთ თოვლის ბარდა მხოლოდ 1 წუთის განმავლობაში. განაახლეთ, გაწურეთ და გააშრეთ. გამოიყენეთ იგივე მდუღარე წყალი ბარდა 20 წუთის განმავლობაში. განაახლეთ, გაწურეთ და გააშრეთ. შეუთავსეთ ლობიო, თოვლის ბარდა და ბარდა დიდ შერევით თასში.

ქინძის თესლი, მდოგვის თესლი და ზეთი ჩადეთ პატარა ქვაბში და გააცხელეთ. როდესაც თესლი იწყებს ამოსვლას, ტაფის შინაარსი დაასხით ლობიოსა და ბარდაზე. აურიეთ ერთმანეთში, შემდეგ დაამატეთ ნიგელის თესლი, წითელი ხახვი, ჩილე, ნიორი, ლიმონის ცედრა და ტარხუნა. კარგად აურიეთ და მოაყარეთ მარილი გემოვნებით.

სუფრასთან მიტანის წინ, ნაზად მოაყარეთ ლობიოს ფოთლები, ლობიოსა და ბარდასთან ერთად, და სალათი ჩაასხით თეფშზე ან თასში.

რეცეპტი: დამწვარი ბადრიჯანი ტაჰინით

ეს შეიძლება იყოს ძლიერი ნაყენი ან სანელებელი, რომელსაც შეგიძლიათ მიირთვათ უმი ბოსტნეულით ან ცხვრის ან თევზის თანხლებით. ან, კიტრისა და პომიდვრის სურვილისამებრ, ის შეიძლება იყოს ბრწყინვალედ გამაგრილებელი სალათი, რომელიც ახასიათებს ახლო აღმოსავლეთის არომატს. თქვენ ირჩევთ.

1 დიდი ბადრიჯანი
1/3 ჭიქა ტაჰინის პასტა
1/4 ჭიქა წყალი
2 ჩ / კ ბროწეულის მელას
1 ს / კ ლიმონის წვენი
1 კბილი ნიორი, დაჭრილი
3 ს / კ დაჭრილი ოხრახუში
მარილი და შავი პილპილი
3 მინი კიტრი (საერთო ჯამში 6 - 7 უნცია, სურვილისამებრ)
3/4 ჭიქა ალუბლის პომიდორი (სურვილისამებრ)
თესლი 1/2 დიდი ბროწეულისგან
ცოტაოდენი ზეითუნის ზეთი დასასრულებლად

ჯერ ბადრიჯანი დაწვით. ბადრიჯანი გაზქურაზე რომ მოხარშოთ, რაც ყველაზე ეფექტური საშუალებაა, დაიწყეთ სანთურების ირგვლივ კილიტა, რომ დაიცვათ ისინი. განათავსეთ ბადრიჯანი პირდაპირ ორ ზომიერ ცეცხლზე და გამოაცხვეთ 12-15 წუთის განმავლობაში, ხშირად გადაატრიალეთ ლითონის მაშებით, სანამ ხორცი არ გახდება რბილი და კვამლიანი და კანი დაიწვა მთელზე. თვალი ადევნეთ მათ მთელი დრო ისე, რომ ცეცხლი არ გაუჩნდეთ. ელექტრო ღუმელისთვის, ბადრიჯანი მკვეთრი დანით გახვრიტეთ რამდენიმე ადგილას. განათავსეთ ისინი კილიტაზე დაფარულ უჯრაზე და განათავსეთ პირდაპირ ცხელი ბროილერის ქვეშ 1 საათის განმავლობაში, რამდენჯერმე გადააბრუნეთ. ბადრიჯანი სრულად უნდა გაფუჭდეს და მათი კანი უნდა დაიწვას და დაიშალოს. როდესაც ის საკმარისად გაგრილდება, ხორცი ამოიღეთ საცერში, თავიდან აიცილოთ გაშავებული კანი. დატოვეთ გაშრობა მინიმუმ 30 წუთის განმავლობაში.

ბადრიჯნის ხორცი უხეშად დაჭერით და გადაიტანეთ საშუალო შერევით თასში. დაამატეთ ტაჰინი, წყალი, ბროწეულის მელას, ლიმონის წვენი, ნიორი, ოხრახუში და მარილი და პილპილი კარგად აურიეთ.

გასინჯეთ და დაარეგულირეთ სუნელი, საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ მეტი ნიორი, ლიმონის წვენი ან მელას. გსურთ, რომ სალათს ჰქონდეს მძაფრი მჟავე/ოდნავ ტკბილი არომატი.

თუ გსურთ დაამატოთ კიტრი და პომიდორი, გაჭერით კიტრი სიგრძეზე შუაზე და შემდეგ თითოეული ნახევარი გრძლად ორად. თითოეული მეოთხედი გაჭერით 3/8 ინჩი სიგრძის ნაჭრებად. ნახევარი პომიდორი. აურიეთ ისინი და კიტრი ბადრიჯნის ნარევში.

დასალევად, გაანაწილეთ ზედაპირულ ჭურჭელზე, ზემოდან მოაყარეთ ბროწეულის მარცვლები და დაასხით ზეთი.

ამოღებულია აქედან უამრავი: ძლიერი რეცეპტები ლონდონის ოტოლენგიდან იოთამ ოტლენგის მიერ. საავტორო უფლება 2011 წ. Yotam Ottolenghi. გადაბეჭდილია ქრონიკების წიგნების ნებართვით.


ლონდონის ახალი აბაზანის ბარები

ლონდონის ბარში ცხელი კარაქიანი რომის სიამოვნებით ვსარგებლობდი, მოხუცებული ბავშვი გამოჩნდა ლურჯი ხავერდის ფარდაში და ისეთივე დაბნეული იყო, როგორც ალისა, კურდღლის ხვრელის ბოლოში. "მაპატიე," თქვა მან. ”მე მეგონა, რომ ეს იყო ტუალეტი.” ბარმენი იღიმება უკან და მიესალმება მას მიუხედავად იმისა.

მამაკაცის ვარაუდი სამართლიანი იყო. გარეგნულად, ადგილი ჰგავს საზოგადოებრივ საპირფარეშოს: ქალბატონებო და ჯენტლმენთა ნიშანი ხელუხლებელია და ახლა განათებულია, რათა მიუთითოს შესასვლელი მათთვის, ვინც იცის. მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ბნელი ვიწრო საფეხურების ქვემოთ ტუალეტი დაიდგას, ეს არის ახლახანს გახსნილი სამეზობლო კოქტეილის ბარი ვესტალ არაყისა და#8216s უილიამ ბორელისგან - გონივრულად დასახელებული ქალბატონები და ბატონები - და ამაში შესანიშნავი. ბარის საპირფარეშოს გამოყენების შემდეგ, დაკარგული ჭიქა მაინც რჩება ლუდზე - ხელობა Camden Pale Ale ადგილობრივი Camden Town Brewery– დან.

ქალბატონებო და ბატონებო, ეს არის ერთ – ერთი იმ ახალი ბარებიდან, როგორიცაა Bermondsey Arts Club, WC და The Convenience, რომლებიც ლონდონის მასშტაბით გაიხსნა ყოფილ საზოგადოებრივ საპირფარეშოებში და უფრო მეტია მოსალოდნელი. ვიქტორიანული ინგლისის მკვრივ ურბანულ უბნებში, საპირფარეშოები ხშირად მიწისქვეშ იყო აშენებული, კიბეებით იყო მისასვლელი, რკინის მოაჯირებით ან თაღებით იყო შემოსაზღვრული და შუშის შუშის შუქებით განათებული. ზოგიერთ მათგანს ჰქონდა ლამაზი ორნამენტული ნიშნები და მარმარილოს ფილები. მაგრამ რაც დრო გადიოდა, ისინი გამოვიდნენ ჩვეული ხმარებიდან და გახდნენ მიწისქვეშა ბუნაგები, სადაც მოჯადოებულები დახვრიტეს, უსახლკაროები წავიდნენ დასაბანად, ან მამაკაცები წავიდნენ ანონიმური ტყუპისცალით. ზემოაღნიშნულისაგან. მათ აქვთ მდიდარი და მომხიბლავი ისტორია - ჯორჯ მაიკლის ჩათვლით - რომ მე აქ არ შევალ.

სულ ახლახანს, ლონდონის კონფლიქტურმა საბჭოებმა-რომლებიც თავმჯდომარეობენ თითოეული დაბის საზოგადოებრივ სივრცეს-გადაწყვიტეს გაეყიდათ დახურული საპირფარეშოები საჭირო შემოსავლების მოსაზიდად. ქალაქი ახლა ასევე გამოირჩევა ყავის მაღაზიით, რესტორნით, ბინით, ღამის კლუბით და მსოფლიოში ყველაზე პატარა კაბარეებით, რომლებიც ოდესღაც ლოს იყო.

ამ სივრცეებზე დიდი მოთხოვნაა. როდესაც ენდი ბელმა და ჯეიკ მანგიონმა WC– ი განაცხადეს სამხრეთ ლონდონის კლაფემში, მიტოვებულ ედუარდულ საზოგადოებრივ ტუალეტებზე, ისინი წინააღმდეგი იყვნენ 400 განაცხადის. იჯარის მოგების შემდეგ, ეს იყო კიდევ ორი ​​წლის შრომატევადი წითელი ლენტი (ლიცენზირება, დაგეგმვის ნებართვა და ა.შ.), სანამ მათ დაიწყებდნენ მუშაობას. სირთულეები ამით არ დასრულებულა.

”ჩემს სხვა ადგილებთან შედარებით, ეს ბევრად უფრო რთული იყო,” - ამბობს მანგიონი, რომელმაც გახსნა ლონდონის არაერთი რესტორანი და ბარი. ”ეს იყო ოდესღაც ფანტასტიკური გარეგნობის საზოგადოებრივი ტუალეტი მაჰოგანის კედლებით, ხელით მოზაიკის იატაკითა და ლამაზი დიზაინით, მაგრამ ეს ადგილი გაფუჭებული იყო, როდესაც მივიღეთ. ჩვენ გვსურდა შევინარჩუნოთ რაც შეიძლება მეტი ორიგინალური თვისება და პატივი მივაგოთ მის ყოფილ პიროვნებას, მაგრამ 100 წელზე მეტი ხნის შემდეგ, რაც არ გაკეთებულა, იყო ძირითადი სტრუქტურული საკითხები. ”

მსგავსი ბარები ახალისებს ჩვენს სურვილს სიახლისკენ. და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მართლაც სხვა ვარიაციაა ნეომეტყველების თემის საიდუმლოებისა და ბუნდოვანების შესახებ, მათში ასევე არის რაღაც მკაფიოდ ბრიტანული, არქიტექტურადან დაწყებული ინგლისური მიდრეკილება ტუალეტის იუმორით.

ახლა გახსნილი და დიდი წარმატება, მათმა სარემონტო სამუშაოებმა შედეგი გამოიღო. WC - რომელიც ახლა ნიშნავს “ ღვინოსა და ტკბილეულს, ” ვიდრე “ წყლის კარადას ” - აქვს ეს ელეგანტური ელეგანტური გარეგნობა, მაგრამ ისტორიული უცნაურობები გამოირჩევა, როგორიცაა ჩარჩოების ჩარჩოების ჩანაწერების კოლექცია, პლეიბოი ჟურნალები და სხვადასხვა სახის გამოფენა, რომლებიც ნაპოვნია თაბაშირის კედლის მიღმა იმ დღეებიდან, როდესაც ეს იყო ყბადაღებული საკრუიზო ადგილი. ”ხალხი ყოველდღიურად შემოდის ცნობისმოყვარეობით. ეს არის ისტორია და ისტორიები, რომლებიც მათ უყვართ, ” - ამბობს მანგიონი.

აღდგენა არ არის ერთადერთი გამოწვევა. უილიამ ბორელისთვის-რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილია ვესტალ არაყისთვის, პოლონეთში მისი ოჯახის ფერმაში დამზადებული ერთჯერადი გამოხდილი კარტოფილის არაყი-ყველაზე დიდი დაბრკოლება იყო ადგილობრივი მოსახლეობა. ჩვენ არ გვჭირდება მეტი ბარი, ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი საზოგადოებრივი ტუალეტი. ის ფაქტი, რომ ეს საპირფარეშოები ათწლეულების განმავლობაში იყო გამოუყენებელი, თითქოსდა შეუსაბამო იყო, ისევე როგორც ალოგიკური ბრძოლა იმ სივრცის გადასარჩენად, რომელიც ადრე უკანონო იყო, ვიდრე მეგობრული ბარის გახსნის აღნიშვნა.

მან გაუძლო და ახლა ქალბატონებისა და ბატონებისათვის კარიბჭის გახსნიდან მხოლოდ ორი თვის შემდეგ მას ჰყავს ერთგული რეგულარული მომხმარებელთა ბაზა. ის ასევე ათავსებს 16 ლიტრიან სპილენძს ჯერ კიდევ ბარში, რომელიც დახურვის საათებში ამზადებს შეკვეთილ ჯინებსა და ლიქიორებს. ”იდეა ის არის, რომ ეს არის სრულად ათვისებული სამუშაო სივრცე,” - ამბობს ბორელი. დღის განმავლობაში, ჩვენ ვამზადებთ 50 -დან 100 ბოთლს, ღამით კი ეს არის ადგილი, სადაც საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს კოქტეილი, მოუსმინოს რამდენიმე ჩანაწერს ან ცოცხალ მუსიკას და დაისვენოს. ”

მსგავსი ბარები ახალისებს ჩვენს სურვილს სიახლისკენ. და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მართლაც სხვა ვარიაციაა ნეომეტყველების თემის საიდუმლოებისა და ბუნდოვანების შესახებ, მათში ასევე არის რაღაც მკაფიოდ ბრიტანული, არქიტექტურადან დაწყებული ინგლისური მიდრეკილება ტუალეტის იუმორით.

თუმცა, ის, რაც ნამდვილად არის ამ ბოლო დროს ტუალეტის გადაკეთების გულში არის სივრცის საკითხი. ეს არ არის საკმარისი ლონდონის ცენტრში. ჩვენ თევზის მეურნეობაზე უფრო მჭიდროდ ვართ ჩახუტებულები და ისევე უბედურად. დედაქალაქისთვის ამჟამად დაგეგმილია 230 ცათამბჯენი, რადგან ჩვენ მივაღწევთ ცას ახალი უძრავი ქონების მოსაპოვებლად. ცენტრალური ლონდონი სულ უფრო მეტად ემორჩილება კორპორაციულ ბეჰემოთებს, რომლებიც აპირებენ მის განვითარებას და NIMBY- ს მაცხოვრებლებს, რომლებსაც ჯერ კიდევ შეუძლიათ იქ ცხოვრება. მათ შორის ბევრი კულტურული ღირსშესანიშნაობა ნელ -ნელა იძვრება ბურლესკული კლუბიდან Madame JoJos– დან ხელოვნების სივრცეში Wapping Project.

საბჭომ დაიწყო მათი მიტოვებული საჯარო სერვისების გაყიდვა, როგორც ფართო სამთავრობო ინიციატივის ნაწილი ლონდონის ცენტრალური მიწისქვეშა და#8220 მკვდარი ფართების გამოყენებისათვის. განიხილება, როგორც გამოუყენებელი ეკონომიკური პოტენციალი საცალო და დასასვენებელ ატრაქციონებში განვითარებისათვის. ზოგი მიდის მთავარ დეველოპერებთან და საცალო ვაჭრობასთან, ზოგი კი გადაეცემა ალტერნატიულ პროექტებს, როგორიცაა ბალახოვანი ბაღი კლაფამ ნორტის მილის ნაწილში - ან ბარი.

ის, რაც ამ “ მკვდარი ფართების ხელმისაწვდომობას ხდის ასე ძვირფასს, არის შესაძლებლობა დამოუკიდებელი მეწარმეებისთვის იყოს კრეატიული ლონდონის ცენტრალურ უბნებში და გაამხნევონ ზოგიერთი პერსონაჟი, რომლის დაკარგვის საფრთხე ემუქრება ლონდონს. ისევე, როგორც ყველა უბანს სჭირდება საზოგადოებრივი საპირფარეშოები, მათ ასევე სჭირდებათ დიდი პატარა ბარი, რომელიც ფარულად არის ჩაფლული მიწისქვეშეთში. ბორელის თქმით, "თქვენ უბრალოდ უნდა იყოთ საკმარისად გიჟური და ექსცენტრული, რათა იპოვოთ ამის საშუალება."


ლონდონის ეს ისტორიული პაბი უკანონოდ დაანგრიეს - 6 წლის შემდეგ ის გაიხსნება

თითქმის ექვსი წლის წინ, ლონდონის კარლტონის ტავერნის იმდროინდელ მენეჯერმა პატსი ლორდმა და აფოსი მაიდა ვალის სამეზობლომ დატოვა პაბი ორშაბათს შუადღისას, რადგან მისმა მაშინდელმა მფლობელებმა განაცხადეს, რომ მათ სჭირდათ ინვენტარის აღება. ორი დღის შემდეგ, ის სამსახურში დაბრუნდა მხოლოდ აგურისა და გატეხილი მინის გროვის მოსაძებნად, სადაც შენობა იყო.  

კარლტონის ტავერნა იყო ერთადერთი შენობა ქუჩაში, რომელიც არ განადგურებულა ბლიცის დროს მეორე მსოფლიო ომში და იყო ინგლისის მემკვიდრეობისგან დაცული II ხარისხის სტატუსის მიღების ზღვარზე. მაგრამ მეტისმეტად გულმოდგინე ქონების დეველოპერმა & რომლის განაცხადიც კარლტონის მდიდრულ ბინებად გადაქცევის შესახებ უკვე უარყოფილი იყო — ნაცვლად დაანგრია მთელი საქმე.  

& quot ეს იყო შოკი. მე არასოდეს მინახავს მსგავსი რამ ჩემს ცხოვრებაში, ” - განუცხადა ვესტმინსტერის ქალაქის მრჩეველმა რიტა ბეგუმმა ITV– ს. მე მეორე დღეს გავიარე და ხალხი იყო სვამდნენ პაბის შიგნით და არანაირი გაფრთხილება არ ყოფილა. ისინი ოთხშაბათს აპირებდნენ ამის დამტკიცებას, როგორც ჩამოთვლილი შენობა. მე ვფიქრობ, რომ დეველოპერებმა გაარკვიეს, რომ ეს იქნებოდა ჩამოთვლილი შენობა და ამიტომაც დაადგინეს, რატომ გაანადგურეს იგი. მთელი საზოგადოება შოკშია. როგორ შეუძლიათ მათ ამის გაკეთება დამტკიცების გარეშე? & Quot  

მოკლე პასუხი: მათ არ უნდა ჰქონდეთ მოციქულები, მაგრამ მაინც გააკეთეს. 2015 წლის მაისში ვესტმინსტერის საქალაქო საბჭომ გასცა „უპრეცედენტო“ ბრძანება შპს CLTX– სთვის, რომელიც ითხოვდა თელ ავივზე დაფუძნებულ დეველოპერს, შეექმნა შენობა ფაქსიმილირებად, როგორც ეს იყო დანგრევის წინ. & Quot; კარლტონის უკან დაბრუნების მცდელობაც: მათ უბრძანეს CLTX- ს მისი აგება აგური-აგურით.  

ახლა კი ექვსწლიანი გაურკვევლობის და ადგილობრივი ორგანიზატორების დაუღალავი ძალისხმევის შემდეგ, კარლტონის ტავერნმა გამოაცხადა, რომ ის ხელახლა გაიხსნება 12 აპრილს, პირველ დღეს, როდესაც ინგლისში ბარებსა და რესტორნებს საშუალება ექნებათ მოემსახურონ გარეთ მჯდომ კლიენტებს. ხალხმა თქვა, რომ ეს შეუძლებელია, - თქვა პოლი რობერტსონმა, კარლტონის ტავერნის კამპანიის ერთ -ერთმა ლიდერმა. მცველი. ბევრმა თქვა, & აპოსპოლიურად, ეს არ ღირს, არაფერი და არაფერი არ მოხდება.

როდესაც საბჭომ ბრძანა თითქმის იდენტური ხელახალი მშენებლობა, ისინი არ ხუმრობდნენ და ინგლისის მემკვიდრეობა გადამწყვეტი იყო იმის უზრუნველსაყოფად, რომ Carlton 2.0 თითქმის იდენტური ყოფილიყო მისი წინამორბედისა. რობერტსონმა თქვა, რომ ინგლისურმა მემკვიდრეობამ აიღო ყველა კრამიტის თაბაშირი, მათ გადაიღეს სურათები და დაარეგისტრირეს ყველაფერი. & უნდა იყოს სამართლიანი [CTLX] - ის მიმართ, მათ საოცარი სამუშაო გააკეთეს. მშვენივრად გამოიყურება. & Quot;

ეს არ იყო და მოციქული უნდა ყოფილიყო ასე — და გულწრფელად რომ ვთქვათ, ასეც არ უნდა ყოფილიყო. ვესტმინსტერის საქალაქო საბჭოს 2015 წლის განცხადების თანახმად, დანგრევა & მოითხოვა საბჭო და გამოაქვეყნა წინასწარი დამტკიცება & quot; & quot; ასეთი ნებართვა მოიძია ან იქნა მიღებული. & Quot მან უკვე შენიშნა შენობა და დაიმკვიდრა ისტორიული მნიშვნელობა. & quot; საიტი საოცრად კარგად იყო შემონახული გარედან და შინაგანად, & quot; თქვა სპიკერმა არქიტექტორები და აპოსები ჟურნალი დროზე. & quot; მან აჩვენა ოთახების იერარქია მათ მოწყობილობებში, მოწყობილობებში და დეკორატიულ მოვლაში და შეინარჩუნა გარე ნიშნები. ამ დღეს რამდენიმე ბარი აშენდა და ნაკლები გადარჩა უცვლელად. & Quot  

ტომ რიზმა, ერთ -ერთმა ახალმა იჯარის მფლობელმა, განუცხადა მცველი რომ კიბე, ბუხარი და ბარის ნაწილი თავად შეძლეს ნანგრევებიდან ამოღება და ახალ ბარში თავიანთი კანონიერი ადგილების დაბრუნება. პაბი თავის ისტორიას გვიყვება იმ ნახევრად გატეხილი მოწყობილობებიდან, რაც ჩვენ და ჩვენ მივიღეთ, ”-თქვა მან. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ გატეხილი ხის ნაჭრები და ეს არ არის სრულყოფილი, რაც ჩვენ ნამდვილად გვიყვარს, რადგან ის აძლევს შენობას ხასიათს და ხიბლს. & quot

The "Rebuild the Carlton Tavern" Facebook group was launched just days after the original pub was torn down and has shared pics of the public protests that followed its demolition, notes from Council meetings and updates of the slow process of bringing it back, brick by brick. Hopefully, they&aposll post dozens of photos of the reopening that the locals have been waiting so long for. "Big thank you for all the support along the journey. My job now has been [completed]," Robertson wrote earlier this month. "Over to you . the community."


Once a fixture of the East End, surviving shops now serve the people squeezed out to suburban Essex and coastal hinterlands by rising rents.

London’s pie and mash shops are not for everyone. But they never were.

In 1851, London was a divided city. The air was thick with industrial pollution, and a prevailing west wind blanketed the East End in choking smog. Social classes followed the inky breeze: The rich and privileged moved west, into clean air the poor were not so lucky. As the working class became established in the East End, so did the food they ate: pig trotters and pies stuffed with beef, mutton, kidney, and eel. The dishes were sold on the street, straight into eager hands: eels that had been writhing in the dank depths of the Thames that morning now steaming on its banks.

In the same year, social historian Henry Mayhew wrote that “men whose lives are an alternation of starvation and surfeit, love some easily-swallowed and comfortable food, better than the most approved substantiality of a dinner table.” In a Victorian society that valued respectability and cleanliness, street food was not “approved substantiality.” While the poorest of the poor had little choice, the aspirational working classes—plumbers, traders, and merchants living on the east side—looked to a newly established, firmly middle-class dining establishment, the restaurant, for inspiration. The workers wanted their comforting grub served within four walls, too. The eel and pie house, which today is called a pie and mash shop, was what they built.

A London eel market around 1940.

The first opened in 1844, and as photographer and historian Stuart Freedman tells me, pie and mash shops were the first de facto working-class restaurants in London. “It was aping the bourgeois idea of a restaurant,” he says. Freedman has long documented the sociology of pie and mash shops, culminating with his book The Englishman & the Eel.

These places served hot, cheap, and sustaining food: eels stewed or jellied, mincemeat pies, plain boiled mashed potatoes and “liquor.” The latter is not what you’d think, with no alcohol in sight, but an oozy boil of eel juice and parsley, thickened with flour—a pallid green sauce with briny depth. As Freedman emphasizes, these early restaurants were sparkling establishments: White tiles winked, and sawdust was sprinkled on the floor to stop patrons slipping on spat-out eel bones.

Over time, three families took control of the pie, mash, and eel market: the Manzes, the Cookes, and the Kellys. Joe Cooke was allegedly the first to pair pie and mash with the liquor in 1862, and it remains the archetypal plate to this day. Each of the dynasties still has at least one shop in the city, but history has been unkind. In the 1940s, World War II bombings devastated the East End 1980s housing policy and gentrification were equally ruinous. Surviving shops now serve the people squeezed out to suburban Essex and coastal hinterlands by rising rents London proper has very few. Eel prices rise and stocks fall. Bones rarely hit the floor anymore.

Freedman is unequivocal when he states that you can’t reinterpret pie and mash for modern times. “It is what it is,” he says firmly. “It’s a very simple pie, a very simple mash.” His thoughts are echoed by Joe Cooke, owner of F Cooke in Hoxton, East London: “It hasn’t altered. It won’t alter.” Such lived history leaves rules and realities unwritten. Freedman compares ordering pie and mash to entering a betting shop. “If you’ve never placed a bet, it’s quite an intimidating thing to do: What are the rules?” The rules are as follows: It’s a “shop.” Never a “restaurant.” Mash has no butter. Gravy is forbidden. Ask for either, and in Cooke’s words, “You are gone.” Pie and mash is served with a fork and spoon. Request a knife and it’s not unlikely that you’ll be told to fuck off.

Becoming fluent in this unwritten vernacular requires a relative or friend to teach the ways. Rules are passed down within communities and families, learned as a child on the way to a football match or on the way back from the shops with Mum and Dad. Victorian sellers would even communicate in back slang to outwit customers Cooke admits that this continues today. Vernacular builds a strong community with forbidding walls.

The significance of vernacular in food was explored in an American context by the Sporkful podcast in the four-part series “Who Is This Restaurant For?” Critic and writer Todd Kliman argued that “very often…restaurants are exclusionary spaces” and further explains his point of view in an article on Southern hospitality for The Oxford American: “Welcome is an almost mythic conceit, one bound up with the very ways the region chooses to think of itself…. But if we choose to see the South as it really is, and as it once was—and if we are honest in admitting that in many ways what არის is not so very different from what was—then we find ourselves with a messier, more authentic picture.”

Request a knife and it’s not unlikely that you’ll be told to fuck off.

That messier picture is that of the pie and mash shop in London, 2018. Within the four walls, past and present barely differ outside, the way London chooses to think of itself couldn’t be more removed from 1851. These are embattled, complicated, living political spaces, serving a largely elderly, working-class community. Many shops offer substantial discounts for over-65s even at full price, one pie and one mash rarely tops £4 ($5.50). Freedman is quick to point out another crucial distinction: “Pie and mash shops are different beasts to cafés and restaurants—it’s fuel, it’s quick,” he says. Patrons are in and out within 20 minutes, taking time out from a shopping trip or making a pitstop on the way to a football game. These shops are not built for lingering. A one-star Google review for F Cooke says, “If you can afford food, then do not enter, if you can’t, then eat to your heart’s content.” In its ignorant snoot, the statement unwillingly gets to the meat of pie and mash.

So the shops are still serving hot, cheap, sustaining food, but as London’s restaurant culture has grown exponentially, pie and mash has been pushed to the margins. The aspiration that built them in the 1850s has been eroded over time in favor of the restaurant rhetoric that they made their own: Pie and mash shops are not restaurants, and so restaurant culture leaves them and their unwritten rules behind. If there’s a particularly biting irony, it’s the evolution of street food. Today, the street-food market is a palimpsest of the city’s dining scene, cherry-picking a shrunken globe of cuisines. In the 1850s, it was a fueling station. You can still pick up a pie at many London markets, but they will bear little relation to those found at F Cooke or M.Manze.

One aspect of contemporary food culture has taken nourishing root, and it’s the delivery market. M.Manze and F Cooke both offer mail-order pie, mash, and liquor A. Cooke’s in West London, closed in 2015, lives on as a delivery business. Customers that have emigrated to Canada, Australia, and the United States email in with childhood memories. Facebook’s algorithm informs me that F Cooke customers talk about “parsley liquor and memory lane.”

But A. Cooke’s guest book tells another story. “Don’t take more of our landmarks away,” wrote a Gladys. This wistful tribalism inevitably has a negative underbelly, and the Internet spreads it wide: “Better than another curry shop” is a common abhorrence pie and mash is one metonym for Brexit, us-versus-them, “we want our country back.” This is a sadder irony: Pie and mash, says Freedman, is “an empire of immigration.”

M.Manze is Michele Manze, who arrived from Italy in 1878 at three years old. His first shop opened in 1902. F Cooke was first opened in 1862 by Joe Cooke, who came from Wicklow, Ireland. This British institution’s history is more cosmopolitan than it first appears, but it remains fiercely contested. Any Londoner would love to tell you that the city’s food culture is inclusive, that it irons out creases between communities. At pie and mash shops, the creases push through cracks in pastry.

George Kelly (second from right) opened his namesake shop in 1939.

Pie and mash’s slow marginalization can also be put down to a tyrannical, paralyzing illogic of authenticity and myth-making that says things must be this way. Pie and mash’s willful steadfastness is both its lifeblood and its death knell. Regulars cherish and protect the unchanging rules: In the wider world, they are pasteurized into mythic, “authentic,” historical conceit. Their myths — whether or not you have mash, how the liquor is made, whether eels are stewed or jellied — are self-perpetuating but also an invention of distance.

Turning a living space into a curious collection of esoteric items tells its story with an airbrush, the messy truth concealed. This is how the vast majority of food media conceives of pie and mash: a historical curio ripe for a trivia angle or a tourist video. While talking about pie and mash shops as the last culinary representation of Victorian London might not be strictly untrue, and the historical bent most certainly brings in tourist business, it’s a double-edged sword. Such an attitude minimizes how vital the shops are for their patrons today, erasing the people who will stop in to see friends or neighbors, the regulars, the locals. The world at large perceives the shops as heritage items, not the community spaces that they are. It paints a past more important than the future.

It’s a past that weighs heavily to this day. It says a lot that the blue plaque — an accolade awarded to buildings of historical significance — is the pie and mash shop’s highest officially bestowed honor. It says even more that the shops are proud to display these plaques. That they keep them alive, in spite of muting that particular vernacular, etched invisibly in the tiling, scattered in the sawdust on the floor, and bubbling beneath the flaky pastry lid. The vernacular that speaks of contested identity, of class history, and of eels writhing in a pot.


London's The Guardian Newspaper Opens Coffee Shop - Recipes

In contrast to today's rather mundane spawn of coffeehouse chains, the London of the 17th and 18th century was home to an eclectic and thriving coffee drinking scene. Dr Matthew Green explores the halcyon days of the London coffeehouse, a haven for caffeine-fueled debate and innovation which helped to shape the modern world.

გამოქვეყნებულია

A disagreement about the Cartesian Dream Argument (or similar) turns sour. Note the man throwing coffee in his opponent's face. From the frontispiece of Ned Ward's satirical poem Vulgus Brittanicus (1710) and probably more of a flight of fancy than a faithful depiction of coffeehouse practices - Source.

From the tar-caked wharves of Wapping to the gorgeous lamp-lit squares of St James’s and Mayfair, visitors to eighteenth-century London were amazed by an efflorescence of coffeehouses. “In London, there are a great number of coffeehouses”, wrote the Swiss noble César de Saussure in 1726, “. workmen habitually begin the day by going to coffee-rooms to read the latest news.” Nothing was funnier, he smirked, than seeing shoeblacks and other riffraff poring over papers and discussing the latest political affairs. Scottish spy turned travel writer John Macky was similarly captivated in 1714. Sauntering into some of London’s most prestigious establishments in St James’s, Covent Garden and Cornhill, he marvelled at how strangers, whatever their social background or political allegiances, were always welcomed into lively convivial company. They were right to be amazed: early eighteenth-century London boasted more coffeehouses than any other city in the western world, save Constantinople.

London's coffee craze began in 1652 when Pasqua Rosée, the Greek servant of a coffee-loving British Levant merchant, opened London’s first coffeehouse (or rather, coffee shack) against the stone wall of St Michael’s churchyard in a labyrinth of alleys off Cornhill. Coffee was a smash hit within a couple of years, Pasqua was selling over 600 dishes of coffee a day to the horror of the local tavern keepers. For anyone who’s ever tried seventeenth-century style coffee, this can come as something of a shock — unless, that is, you like your brew “black as hell, strong as death, sweet as love”, as an old Turkish proverb recommends, and shot through with grit.

It’s not just that our tastebuds have grown more discerning accustomed as we are to silky-smooth Flat Whites contemporaries found it disgusting too. One early sampler likened it to a “syrup of soot and the essence of old shoes” while others were reminded of oil, ink, soot, mud, damp and shit. Nonetheless, people loved how the “bitter Mohammedan gruel”, as The London Spy described it in 1701, kindled conversations, fired debates, sparked ideas and, as Pasqua himself pointed out in his handbill The Virtue of the Coffee Drink (1652), made one “fit for business” — his stall was a stone’s throw from that great entrepôt of international commerce, the Royal Exchange.

A handbill published in 1652 to promote the launch of Pasqua Rosée's coffeehouse telling people how to drink coffee and hailing it as the miracle cure for just about every ailment under the sun including dropsy, scurvy, gout, scrofula and even "mis-carryings in childbearing women" - Source.

Remember — until the mid-seventeenth century, most people in England were either slightly — or very — drunk all of the time. Drink London’s fetid river water at your own peril most people wisely favoured watered-down ale or beer (“small beer”). The arrival of coffee, then, triggered a dawn of sobriety that laid the foundations for truly spectacular economic growth in the decades that followed as people thought clearly for the first time. The stock exchange, insurance industry, and auctioneering: all burst into life in 17th-century coffeehouses — in Jonathan’s, Lloyd’s, and Garraway’s — spawning the credit, security, and markets that facilitated the dramatic expansion of Britain’s network of global trade in Asia, Africa and America.

The meteoric success of Pasqua’s shack triggered a coffeehouse boom. By 1656, there was a second coffeehouse at the sign of the rainbow on Fleet Street by 1663, 82 had sprung up within the crumbling Roman walls, and a cluster further west like Will’s in Covent Garden, a fashionable literary resort where Samuel Pepys found his old college chum John Dryden presiding over “very pleasant and witty discourse” in 1664 and wished he could stay longer — but he had to pick up his wife, who most certainly would not have been welcome.

The earliest known image of a coffeehouse dated to 1674, showing the kind of coffeehouse familiar to Samuel Pepys - Source.

No respectable women would have been seen dead in a coffeehouse. It wasn’t long before wives became frustrated at the amount of time their husbands were idling away “deposing princes, settling the bounds of kingdoms, and balancing the power of Europe with great justice and impartiality”, as Richard Steele put it in the ტატლერი, all from the comfort of a fireside bench. In 1674, years of simmering resentment erupted into the volcano of fury that was the Women’s Petition Against Coffee. The fair sex lambasted the “Excessive use of that Newfangled, Abominable, Heathenish Liquor called COFFEE” which, as they saw it, had reduced their virile industrious men into effeminate, babbling, French layabouts. Retaliation was swift and acerbic in the form of the vulgar Men’s Answer to the Women’s Petition Against Coffee, which claimed it was “base adulterate wine” and “muddy ale” that made men impotent. Coffee, in fact, was the Viagra of the day, making “the erection more vigorous, the ejaculation more full, add[ing] a spiritual ascendency to the sperm”.

There were no more Women’s Petitions after that but the coffeehouses found themselves in more dangerous waters when Charles II, a longtime critic, tried to torpedo them by royal proclamation in 1675. Traditionally, informed political debate had been the preserve of the social elite. But in the coffeehouse it was anyone’s business — that is, anyone who could afford the measly one-penny entrance fee. For the poor and those living on subsistence wages, they were out of reach. But they were affordable for anyone with surplus wealth — the 35 to 40 per cent of London’s 287,500-strong male population who qualified as ‘middle class’ in 1700 — and sometimes reckless or extravagant spenders further down the social pyramid. Charles suspected the coffeehouses were hotbeds of sedition and scandal but in the face of widespread opposition — articulated most forcefully in the coffeehouses themselves — the King was forced to cave in and recognise that as much as he disliked them, coffeehouses were now an intrinsic feature of urban life.

A map of Exchange Alley after it was razed to the ground in 1748, showing the sites of some of London's most famous coffeehouses including Garraway's and Jonathan's - Source.

By the dawn of the eighteenth century, contemporaries were counting between 1,000 and 8,000 coffeehouses in the capital even if a street survey conducted in 1734 (which excluded unlicensed premises) counted only 551. Even so, Europe had never seen anything like it. Protestant Amsterdam, a rival hub of international trade, could only muster 32 coffeehouses by 1700 and the cluster of coffeehouses in St Mark’s Square in Venice were forbidden from seating more than five customers (presumably to stifle the coalescence of public opinion) whereas North’s, in Cheapside, could happily seat 90 people.

The character of a coffeehouse was influenced by its location within the hotchpotch of villages, cities, squares, and suburbs that comprised eighteenth-century London, which in turn determined the type of person you’d meet inside. “Some coffee-houses are a resort for learned scholars and for wits,” wrote César de Saussure, “others are the resort of dandies or of politicians, or again of professional newsmongers and many others are temples of Venus.” Flick through any of the old coffeehouse histories in the public domain and you’ll soon get a flavour of the kaleidoscopic diversity of London’s early coffeehouses.

The walls of Don Saltero’s Chelsea coffeehouse were festooned with taxidermy monsters including crocodiles, turtles and rattlesnakes, which local gentlemen scientists like Sir Isaac Newton and Sir Hans Sloane liked to discuss over coffee at White’s on St James’s Street, famously depicted by Hogarth, rakes would gamble away entire estates and place bets on how long customers had to live, a practice that would eventually grow into the life insurance industry at Lunt’s in Clerkenwell Green, patrons could sip coffee, have a haircut and enjoy a fiery lecture on the abolition of slavery given by its barber-proprietor John Gale Jones at John Hogarth’s Latin Coffeehouse, also in Clerkenwell, patrons were encouraged to converse in the Latin tongue at all times (it didn’t last long) at Moll King’s brothel-coffeehouse, depicted by Hogarth, libertines could sober up and peruse a directory of harlots, before being led to the requisite brothel nearby. There was even a floating coffeehouse, the Folly of the Thames, moored outside Somerset House where fops and rakes danced the night away on her rain-spattered deck.

Hogarth's depiction of Moll and Tom King's coffee-shack from The Four Times of Day (1736). Though it is early morning, the night has only just begun for the drunken rakes and prostitutes spilling out of the coffeehouse - Source.

Despite this colourful diversity, early coffeehouses all followed the same blueprint, maximising the interaction between customers and forging a creative, convivial environment. They emerged as smoky candlelit forums for commercial transactions, spirited debate, and the exchange of information, ideas, and lies. This small body-colour drawing shows an anonymous (and so, it’s safe to assume, fairly typical) coffeehouse from around 1700.

A small body-colour drawing of the interior of a London coffeehouse from c. 1705. Everything about this oozes warmth and welcome from the bubbling coffee cauldron right down to the flickering candles and kind eyes of the coffee drinkers - Source.

Looking at the cartoonish image, decorated in the same innocent style as contemporary decorated fans, it’s hard to reconcile it with Voltaire’s rebuke of a City coffeehouse in the 1720s as “dirty, ill-furnished, ill-served, and ill-lighted” nor particularly London Spy author Ned Ward’s (admittedly scurrilous) evocation of a soot-coated den of iniquity with jagged floorboards and papered-over windows populated by “a parcel of muddling muck-worms. some going, some coming, some scribbling, some talking, some drinking, others jangling, and the whole room stinking of tobacco.” But, the establishments in the West End and Exchange Alley excepted, coffeehouses were generally spartan, wooden and no-nonsense.

As the image shows, customers sat around long communal tables strewn with every type of media imaginable listening in to each other’s conversations, interjecting whenever they pleased, and reflecting upon the newspapers. Talking to strangers, an alien concept in most coffee shops today, was actively encouraged. Dudley Ryder, a young law student from Hackney and shameless social climber, kept a diary in 1715-16, in which he routinely recalled marching into a coffeehouse, sitting down next to a stranger, and discussing the latest news. Private boxes and booths did begin to appear from the late 1740s but before that it was nigh-on impossible to hold a genuinely private conversation in a coffeehouse (and still pretty tricky afterwards, as attested to by the later coffeehouse print below). To the left, we see a little Cupid-like boy in a flowing periwig pouring a dish of coffee à la mode — that is, from a great height — which would fuel some coffeehouse discussion or other.

Much of the conversation centred upon news:

chirped a pamphlet from 1672. As each new customer went in, they’d be assailed by cries of “What news have you?” or more formally, “Your servant, sir, what news from Tripoli?” or, if you were in the Latin Coffeehouse, “Quid Novi!” That coffeehouses functioned as post-boxes for many customers reinforced this news-gathering function. Unexpectedly wide-ranging discussions could be twined from a single conversational thread as when, at John’s coffeehouse in 1715, news about the execution of a rebel Jacobite Lord (as recorded by Dudley Ryder) transmogrified into a discourse on “the ease of death by beheading” with one participant telling of an experiment he’d conducted slicing a viper in two and watching in amazement as both ends slithered off in different directions. Was this, as some of the company conjectured, proof of the existence of two consciousnesses?

A Mad Dog in a Coffeehouse by the English caricaturist Thomas Rowlandson, c. 1800. Note the reference to Cerberus on the notice on the wall and the absence of long communal tables by the later 18th century - Source.

If the vast corpus of 17th-century pamphlet literature is anything to go by then early coffeehouses were socially inclusive spaces where lords sat cheek-by-jowl with fishmongers and where butchers trumped baronets in philosophical debates. “Pre-eminence of place none here should mind,” proclaimed the Rules and Orders of the Coffee-House (1674), “but take the next fit seat he can find” — which would seem to chime with John Macky’s description of noblemen and “private gentlemen” mingling together in the Covent Garden coffeehouses “and talking with the same Freedom, as if they had left their Quality and Degrees of Distance at Home.”

Ალბათ. But propagandist apologias and wondrous claims of travel-writers aside, more compelling evidence suggests that far from co-existing in perfect harmony on the fireside bench, people in coffeehouses sat in relentless judgement of one another. At the Bedford Coffeehouse in Covent Garden hung a “theatrical thermometer” with temperatures ranging from “excellent” to “execrable”, registering the company’s verdicts on the latest plays and performances, tormenting playwrights and actors on a weekly basis at Waghorn’s and the Parliament Coffee House in Westminster, politicians were shamed for making tedious or ineffectual speeches and at the Grecian, scientists were judged for the experiments they performed (including, on one occasion, dissecting a dolphin). If some of these verdicts were grounded in rational judgement, others were forged in naked class prejudice. Visiting Young Slaughter’s coffeehouse in 1767, rake William Hickey was horrified by the presence of “half a dozen respectable old men”, pronouncing them “a set of stupid, formal, ancient prigs, horrid periwig bores, every way unfit to herd with such bloods as us”.

But the coffeehouse’s formula of maximised sociability, critical judgement, and relative sobriety proved a catalyst for creativity and innovation. Coffeehouses encouraged political debate, which paved the way for the expansion of the electorate in the 19th century. The City coffeehouses spawned capitalist innovations that shaped the modern world. Other coffeehouses sparked journalistic innovation. Nowhere was this more apparent than at Button’s coffeehouse, a stone’s throw from Covent Garden piazza on Russell Street.

The figure in the cloak is Count Viviani of the figures facing the reader the draughts player is Dr Arbuthnot, and the figure standing is assumed to be Pope - Source.

It was opened in 1712 by the essayist and playwright Joseph Addison, partly as a refuge from his quarrelsome marriage, but it soon grew into a forum for literary debate where the stars of literary London — Addison, Steele, Pope, Swift, Arbuthnot and others — would assemble each evening, casting their superb literary judgements on new plays, poems, novels, and manuscripts, making and breaking literary reputations in the process. Planted on the western side of the coffeehouse was a marble lion’s head with a gaping mouth, razor-sharp jaws, and “whiskers admired by all that see them”. Probably the world’s most surreal medium of literary communication, he was a playful British slant on a chilling Venetian tradition.

As Addison explained in the მეურვე, several marble lions “with mouths gaping in a most enormous manner” defended the doge’s palace in Venice. But whereas those lions swallowed accusations of treason that “cut off heads, hang, draw, and quarter, or end in the ruin of the person who becomes his prey”, Mr Addison’s was as harmless as a pussycat and a servant of the public. The public was invited to feed him with letters, limericks, and stories. The very best of the lion’s digest was published in a special weekly edition of the original მეურვე, then a single-sheet journal costing one-and-a-half pence, edited inside the coffeehouse by Addison. When the lion “roared so loud as to be heard all over the British nation” via the მეურვე, writing by unknown authors was beamed far beyond the confines of Button’s making the public — rather than a narrow clique of wits — the ultimate arbiters of literary merit. Public responses were sometimes posted back to the lion in a loop of feedback and amplification, mimicking the function of blogs and newspaper websites today (but much more civil).

"An excellent piece of workmanship, designed by a great hand in imitation of the antique Egyptian lion, the face of it being compounded out of a lion and a wizard." — Joseph Addison, the მეურვე, 9 July 1713 - Source.

If you’re thinking of visiting Button’s today, brace yourself: it’s a Starbucks, one of over 300 clones across the city. The lion has been replaced by the “Starbucks community notice board” and there is no trace of the literary, convivial atmosphere of Button’s. Addison would be appalled.


ლაქები

Bubala

The day has finally come. Bubala’s long-heralded delivery service is up and running and you can get their entire Middle Eastern menu around the East End. That means you can get everything from their addictive laffa bread to halloumi with black seed honey to finish off in your oven at home. Order your veggie feast here.

Abeno

The okonomiyaki specialist is open seven days a week for delivery and collection, from 12 until 8pm. The Tokyo mix - pork, squid, and prawn - is our preferred pancake to start with, but don’t ignore the yaki-soba or the tempura either. They’re delivering across N, S, and W postcodes within 10 miles and you can order directly from the website.

Carousel

Carousel invite chefs from all over the world to cook in their kitchen for a week or so, and now they’ve launched their ‘Greatest Hits’ series for delivery and takeaway - inspired by dishes from all the chefs that have had a residency in the restaurant. The menu changes every couple of weeks and Mexican is the cuisine to kick things off. Check here for more details.

მამა ბაო

If you live around Tooting, then you probably already know about Daddy Bao. And if you don’t know about Daddy Bao, then you should absolutely be ordering shiitake mushroom bao, handmade gyozas, and lots more from this Taiwanese spot. It’s open Thursday - Sunday and you can order via apps or call 0203 601 3232.

Jamavar

Upmarket Mayfair spot Jamavar is delivering a fine dining menu of Indian food seven days a week. The menu ranges from the tandoor to biryanis, as well as larger group set menu orders. Head to the website for more details.

Vardo

The airy all-day Chelsea restaurant is offering a click-and-collect service on small plates like jamon croquettes, wedge salads, as well as pizzas and bowls.

Som Saa

One of London’s go-to Thai restaurants, Som Saa is now doing delivery its smack-in-your face regional Thai dishes. You can order classics like tod mon pla (fish cakes), som tam thai (green papaya salad), gaeng baa gai baan (jungle curry), and much more from here.

Cocotte

Rotisserie chicken pros Cocotte have a few locations in Hoxton, Notting Hill, and Parsons Green, and now they’re offering delivery and takeaway too. Head to their website to order whole chickens, roasted pepper salads, and other tasty bits.