ახალი რეცეპტები

რევენსვუდი: არა Wimpy ღვინოები!

რევენსვუდი: არა Wimpy ღვინოები!


მეღვინე ჯოელ პეტერსონმა, Ravenswood ღვინის ქარხნის დამფუძნებელმა სონომამ, მოიფიქრა ფრაზა "No Wimpy Wines", რათა დაახასიათოს მისი დიდი, არომატული ზინფანდელები, რომლებიც შეფუთული იყო.

მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლესი ალკოჰოლის ღვინოები ახლა თავს ესხმიან ღვინის პოლიციის შეტევას, პეტერსონი კვლავ რჩება რავენსვუდის დიდი ზინების უკან, თუმცა ის აღარ ფლობს ამ ადგილს. პეტერსონი განსაკუთრებით ამაყობს თავისი ერთი ვენახის ზინფანდელებით, ხშირად ძველი ვაზებით, ზოგი მათგანი მინდვრებშია შერწყმული რამდენიმე სხვა ჯიშთან ერთად, რომლებიც დარგულია ზინფანდელებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სხვადასხვა ვენახებიდან მოდის, ყურძენი ძირითადად იგივეა, რაც მეღვინე, ამიტომ ღვინოები უფრო მეტად ჰგვანან, ვიდრე განსხვავებულები; აქ არის ხუთის შერჩევა:

2012 Ravenswood "დიდი მდინარე" ალექსანდრე ველი ზინფანდელი ($32)

ყველაზე დიდი პარტია ალკოჰოლის თვალსაზრისით - მძიმე 15,9 პროცენტი - დიდი მდინარე მართლაც დიდია, მძლავრი და კომპლექსური არომატის ფენებით. პირველი მოდის მწიფე, გამხმარი ხილი, რასაც მოყვება ბალზამიური ნოტები, ლეღვი და ხის და ტყის იატაკის ქონდარი ნოტები. დიახ, მას აქვს ოდნავ პორტის გემო, მაგრამ არა ისეთი ტკბილი. ნაგვის ჩემი არჩევანი.

2012 Ravenswood "Dickerson" Napa Valley zinfandel ($34)

ძალიან კენკროვანი, ინტენსიური არომატი ბევრი კაკლის მსგავსი ტანინებით; ასევე ბალზამიური ნოტები და გრძელი დასრულება.

2012 Ravenswood "Old Hill" Sonoma Valley zinfandel ($50)

ძალიან მარცვლოვანი და ტექსტურირებული; თქვენ შეგიძლიათ იგრძნოთ სტრუქტურა თქვენს გემოზე. არსებობს ბევრი წითელი და შავი კენკრის არომატი და ხილის სიტკბო - ბევრი ტანინები. ეს არის დიდი არომატის მქონე ღვინო, მაგრამ ის მცირდება ასაკის მატებასთან ერთად.

2012 Ravenswood "Teledeschi" Dry Creek zinfandel ($32)

აქვს მომრგვალო ხილი, გლუვი არომატი შავი ალუბლით, ბალზამიური ნოტებით და კარგი ტანინებით.

2012 Ravenswood "Belloni" რუსული მდინარე ზინფანდელი ($34)

ამ რეზერვს აქვს ბევრი კონცენტრირებული ხილი, რომელიც იხსნება დეკანტირებით. დომინანტური თვისება არის მაყვლის წვნიანობა დაბალანსებული, მჭლე, საჭმლის მომგვრელი ჟოლოთი. ზოგიერთი სასიამოვნო გემო შერეულია მტვრიან ტანინებთან.


რავენსვუდის მეღვინეობა

ჩრდილოეთ ამერიკაში ღვინის სხვადასხვა ფესტივალებსა და დეგუსტაციებზე გადაცემული ერთ -ერთი უკეთესი სამკერდე ნიშანია რავენსვუდის მეღვინეობისთვის. მას აქვს სტილიზებული ყორნის ლოგო, მაგრამ მის გარშემო არის ფრაზა "No Wimpy Wines". რავენსვუდის დამფუძნებელი და მაინც, თითქმის 30 წლის განმავლობაში, მთავარი მეღვინე ჯოელ პეტერსონი იღიმება და ამბობს: ”ეს თითქმის ასახავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში”.

სონომას ოლქს აქვს უამრავი ღვინის ქარხანა, ღვინის ჯიშები და სტილები. პინო ნუარი და შარდონე აქ აყვავდება, მაგრამ ასევე ზინფანდელიც - ყურძენი, რომელიც სტილს უთმობს სტილს, სინათლისა და ხილისგან, თითქმის ბოჟოლეს ღვინოების ჩათვლით, მთლიანი მონსტრების ჩათვლით, რომლებიც ნაყოფიდან იბადება. სარგებელი უძველესი, დახრილი და მღრღნელი ვაზისგან. პეტერსონი, პირველი დღიდან, მიუახლოვდა ამას ორი რამის გათვალისწინებით. ”მე ვიცოდი, რომ მინდოდა, რომ ღვინოს ჰქონოდა ტიპიური ადგილი, საიდანაც მოდის”, - ამბობს ის. ”მაგრამ მე ასევე მინდოდა, რომ რევენსვუდს ჰქონოდა კლასიკური, თითქმის ევროპული ტიპის სტრუქტურა - და ელეგანტური, ძლიერი ზინფანდელი.”

პეტერსონმა ისწავლა ყურძნის პოვნა ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა მენდოჩინო და ლოდი თავისი ღვინოებისთვის, მაგრამ ამას დიდი დრო დასჭირდა. ძველ დღეებში არავის სჯეროდა, რომ ლოდის შეეძლო ღვინის მოყვანა ნებისმიერი სტრუქტურისა თუ ჯიშისათვის. ის სრულიად ბრტყელია, ეს მართალია, მაგრამ ვენახებში, თუნდაც ვენახებში ერთ რიგებში, შეგიძლიათ ნახოთ შესანიშნავი ხილი. ”მე ბევრ დროს ვატარებ ბრმა დეგუსტაციებში ჩვენს სხვადასხვა მწარმოებლებთან ერთად, ვაყენებ საკუთარ ღვინოს ორ ან სამ სხვას და ვაძლევ მათ საკუთარ გემოვნებას. ამ გზით, თითოეული მწარმოებელი ხელს უწყობს უკეთესობისკენ. ეს ყველას დაეხმარა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ” - ამბობს პეტერსონი.

საწყისი დონის ღვინო, რომელსაც უბრალოდ ვინტნერის ნაზავს ეძახიან, მიუწვდომელია და ადვილად მოსწონს. რიგში დგას ზინფანდელი და თუნდაც წვრილი სირა. ღვინის ქარხანა აწარმოებს კაბერნე სოვინიონს და თუნდაც პატარა შარდონესაც. არსებობს ქვეყნის სპეციფიკური ზინფანდელებიც, სონომადან და ლოდიდან. მაგრამ სიამაყის წერტილი ძირითადად ერთი ვენახის ზინფანდელების შემადგენლობაა.

Zinfandel არ არის ადვილად იდენტიფიცირებადი ჯიში და ერთი და იგივე მეღვინეც კი მიაღწევს საოცრად განსხვავებულ შედეგებს მზარდი ადგილების მიხედვით, საიდანაც ღვინო მოდის. მაგრამ ჯოელ პეტერსონისთვის აზრი ყოველთვის იყო „ღვინის ევროპული სტილი. ბევრი სტრუქტურა და ბალანსი. არა იმ მასიურად ალკოჰოლური ხილის ბომბები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა. ” ასე რომ, რავენსვუდის ზინფანდელი აერთიანებს ჯიშის ნედლეულ ძალას, ყოველ შემთხვევაში, ძველ ვაზებზე მოყვანისას, გარკვეული ელეგანტურობითა და უამრავი სტრუქტურით, ზემოდან ქვემოდან. ისინი შეიძლება იყოს ცხარე, სავსე ბრემბერი და თუნდაც ჟოლოს ნოტები, ან შეიძლება იყოს შოკოლადი და ტყავი და მუქი მეწამული ქლიავი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ისინი ყოველთვის აჩვენებენ სიღრმეს და მისაწვდომობას, ხოლო ბოთლში ინარჩუნებენ ასაკთან დაკავშირებულ გარკვეულ რაოდენობას.

პეტერსონი, ორი ქიმიკოსის შვილი, მუშაობდა სან ფრანცისკოს საავადმყოფოს ლაბორატორიაში, როდესაც მან გადაწყვიტა გაჰყოლოდა ღვინის მუზას. სხვათა შორის, მისი მამა იყო ღვინის მოყვარული და დედა იყო თანამშრომელი ალისა უოტერსის ახლანდელ ხატზე ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. იმ საბედისწერო დღიდან მან შეასრულა თავისი ოცნება ("მე ვიყავი ამ გიგანტურ ლაბორატორიაში, სულ მარტო, და მივხვდი, რომ არ მინდოდა სიცოცხლის ბოლომდე გაეტარებინა სამედიცინო კვლევები. ეს არ იყო ჩემთვის შესაფერისი") და ნებისმიერი სტანდარტით კარგად გააკეთა. ის აყენებს თავის ღვინოს მოყვარულთათვის დეგუსტაციის ჯიხურთან, იღიმის და ამბობს: "ეს მომთხოვნი სამუშაოა, მაგრამ არაფერია, რისი გაკეთებაც მირჩევნია".


რავენსვუდის მეღვინეობა

ჩრდილოეთ ამერიკაში ღვინის სხვადასხვა ფესტივალებსა და დეგუსტაციებზე გადაცემული ერთ -ერთი უკეთესი სამკერდე ნიშანია რავენსვუდის ღვინის ქარხნისთვის. მას აქვს სტილიზებული ყორნის ლოგო, მაგრამ მის გარშემო არის ფრაზა "No Wimpy Wines". რავენსვუდის დამფუძნებელი და მაინც, თითქმის 30 წლის განმავლობაში, მთავარი მეღვინე ჯოელ პეტერსონი იღიმება და ამბობს: ”ეს თითქმის ასახავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში”.

სონომას ოლქს აქვს უამრავი ღვინის ქარხანა, ღვინის ჯიშები და სტილები. პინო ნუარი და შარდონე აქ აყვავდება, მაგრამ ასევე ზინფანდელიც - ყურძენი, რომელიც სტილს უთმობს სტილს, სინათლისა და ხილისგან, თითქმის ბოჟოლეს ღვინოების ჩათვლით, მთლიანი მონსტრების ჩათვლით, რომლებიც ნაყოფიდან იბადება. სარგებელი უძველესი, დახრილი და მღრღნელი ვაზისგან. პეტერსონი, პირველი დღიდან, მიუახლოვდა ამას ორი რამის გათვალისწინებით. ”მე ვიცოდი, რომ მინდოდა, რომ ღვინოს ჰქონოდა ტიპიური ადგილი, საიდანაც მოდის”, - ამბობს ის. ”მაგრამ მე ასევე მინდოდა, რომ რევენსვუდს ჰქონოდა კლასიკური, თითქმის ევროპული ტიპის სტრუქტურა - და ელეგანტური, ძლიერი ზინფანდელი.”

პეტერსონმა ისწავლა ყურძნის პოვნა ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა მენდოჩინო და ლოდი თავისი ღვინოებისთვის, მაგრამ ამას დიდი დრო დასჭირდა. ძველ დღეებში არავის სჯეროდა, რომ ლოდის შეეძლო ღვინის მოყვანა ნებისმიერი სტრუქტურისა თუ ჯიშისათვის. ის სრულიად ბრტყელია, ეს მართალია, მაგრამ ვენახებში, თუნდაც ვენახებში ერთ რიგებში, შეგიძლიათ ნახოთ შესანიშნავი ხილი. ”მე ბევრ დროს ვატარებ ბრმა დეგუსტაციებში ჩვენს სხვადასხვა მწარმოებლებთან ერთად, ვაყენებ საკუთარ ღვინოს ორ ან სამ სხვას და ვაძლევ მათ საკუთარ გემოვნებას. ამ გზით, თითოეული მწარმოებელი ხელს უწყობს უკეთესობისკენ. ეს ყველას დაეხმარა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ” - ამბობს პეტერსონი.

საწყისი დონის ღვინო, რომელსაც უბრალოდ ვინტნერის ნაზავს ეძახიან, მიუწვდომელია და ადვილად მოსწონს. რიგში დგას ზინფანდელი და თუნდაც წვრილი სირა. ღვინის ქარხანა აწარმოებს კაბერნე სოვინიონს და თუნდაც პატარა შარდონესაც. არსებობს ქვეყნის სპეციფიკური ზინფანდელებიც, სონომადან და ლოდიდან. მაგრამ სიამაყის წერტილი ძირითადად ერთი ვენახის ზინფანდელების შემადგენლობაა.

Zinfandel არ არის ადვილად იდენტიფიცირებადი ჯიში და ერთი და იგივე მეღვინეც კი მიაღწევს საოცრად განსხვავებულ შედეგებს მზარდი ადგილების მიხედვით, საიდანაც ღვინო მოდის. მაგრამ ჯოელ პეტერსონისთვის აზრი ყოველთვის იყო „ღვინის ევროპული სტილის. ბევრი სტრუქტურა და ბალანსი. არა იმ მასიურად ალკოჰოლური ხილის ბომბები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა. ” ასე რომ, რავენსვუდის ზინფანდელი აერთიანებს ჯიშის ნედლეულ ძალას, ყოველ შემთხვევაში ძველ ვაზზე გაზრდისას, გარკვეული ელეგანტურობით და უხვი სტრუქტურით, ზემოდან ქვემოდან. ისინი შეიძლება იყოს ცხარე, სავსე ბრემბერი და თუნდაც ჟოლოს ნოტები, ან შეიძლება იყოს შოკოლადი და ტყავი და მუქი მეწამული ქლიავი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ისინი ყოველთვის აჩვენებენ სიღრმეს და მისაწვდომობას, ხოლო ბოთლში ინარჩუნებენ ასაკთან დაკავშირებულ გარკვეულ რაოდენობას.

პეტერსონი, ორი ქიმიკოსის შვილი, მუშაობდა სან ფრანცისკოს საავადმყოფოს ლაბორატორიაში, როდესაც მან გადაწყვიტა გაჰყოლოდა ღვინის მუზას. სხვათა შორის, მისი მამა იყო ღვინის მოყვარული და დედა იყო თანამშრომელი ალისა უოტერსის ახლანდელ ხატზე ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. იმ საბედისწერო დღიდან მან მიაღწია თავის ოცნებას ("მე ვიყავი ამ გიგანტურ ლაბორატორიაში, სულ მარტო, და მივხვდი, რომ არ მინდოდა სიცოცხლის ბოლომდე გაეტარებინა სამედიცინო კვლევები. ეს არ იყო ჩემთვის შესაფერისი") და ნებისმიერი სტანდარტით კარგად გააკეთა. ის აყენებს თავის ღვინოს მოყვარულთათვის დეგუსტაციის ჯიხურში, იღიმის და ამბობს: "ეს მომთხოვნი სამუშაოა, მაგრამ მე არაფრის გაკეთება არ მირჩევნია".


რავენსვუდის მეღვინეობა

ჩრდილოეთ ამერიკაში ღვინის სხვადასხვა ფესტივალებსა და დეგუსტაციებზე გადაცემული ერთ -ერთი უკეთესი სამკერდე ნიშანია რავენსვუდის ღვინის ქარხნისთვის. მას აქვს სტილიზებული ყორნის ლოგო, მაგრამ მის გარშემო არის ფრაზა "No Wimpy Wines". რავენსვუდის დამფუძნებელი და მაინც, თითქმის 30 წლის განმავლობაში, მთავარი მეღვინე ჯოელ პეტერსონი იღიმება და ამბობს: ”ეს თითქმის ასახავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში”.

სონომას ოლქს აქვს უამრავი ღვინის ქარხანა, ღვინის ჯიშები და სტილები. პინო ნუარი და შარდონე აქ აყვავდება, მაგრამ ასევე ზინფანდელიც - ყურძენი, რომელიც სტილს უთმობს სტილს, სინათლისა და ხილისგან, თითქმის ბოჟოლეს ღვინოების ჩათვლით, მთლიანი მონსტრების ჩათვლით, რომლებიც ნაყოფიდან იბადება. სარგებელი უძველესი, დახრილი და მღრღნელი ვაზისგან. პეტერსონი, პირველი დღიდან, მიუახლოვდა ამას ორი რამის გათვალისწინებით. ”მე ვიცოდი, რომ მინდოდა, რომ ღვინოს ჰქონოდა ტიპიური ადგილი, საიდანაც მოდის”, - ამბობს ის. ”მაგრამ მე ასევე მინდოდა, რომ რევენსვუდს ჰქონოდა კლასიკური, თითქმის ევროპული ტიპის სტრუქტურა - და ელეგანტური, ძლიერი ზინფანდელი.”

პეტერსონმა ისწავლა ყურძნის პოვნა ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა მენდოჩინო და ლოდი თავისი ღვინოებისთვის, მაგრამ ამას დიდი დრო დასჭირდა. ძველ დღეებში არავის სჯეროდა, რომ ლოდის შეეძლო ღვინის მოყვანა ნებისმიერი სტრუქტურისა თუ ჯიშისათვის. ის სრულიად ბრტყელია, ეს მართალია, მაგრამ ვენახებში, თუნდაც ვენახებში ერთ რიგებში, შეგიძლიათ ნახოთ შესანიშნავი ხილი. ”მე ბევრ დროს ვატარებ ბრმა დეგუსტაციებში ჩვენს სხვადასხვა მწარმოებლებთან ერთად, ვაყენებ საკუთარ ღვინოს ორ ან სამ სხვას და ვაძლევ მათ საკუთარ გემოვნებას. ამ გზით, თითოეული მწარმოებელი ხელს უწყობს უკეთესობისკენ. ეს ყველას დაეხმარა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ” - ამბობს პეტერსონი.

საწყისი დონის ღვინო, რომელსაც უბრალოდ ვინტნერის ნაზავს ეძახიან, მიუწვდომელია და ადვილად მოსწონს. რიგში დგას ზინფანდელი და თუნდაც წვრილი სირა. ღვინის ქარხანა აწარმოებს კაბერნე სოვინიონს და თუნდაც პატარა შარდონესაც. არსებობს ქვეყნის სპეციფიკური ზინფანდელებიც, სონომადან და ლოდიდან. მაგრამ სიამაყის წერტილი ძირითადად ერთი ვენახის ზინფანდელების შემადგენლობაა.

Zinfandel არ არის ადვილად იდენტიფიცირებადი ჯიში და ერთიდაიგივე მეღვინეც კი მიაღწევს საოცრად განსხვავებულ შედეგებს მზარდი ადგილების მიხედვით, საიდანაც ღვინო მოდის. მაგრამ ჯოელ პეტერსონისთვის აზრი ყოველთვის იყო „ღვინის ევროპული სტილის. ბევრი სტრუქტურა და ბალანსი. არა იმ მასიურად ალკოჰოლური ხილის ბომბები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა. ” ასე რომ, რავენსვუდის ზინფანდელი აერთიანებს ჯიშის ნედლეულ ძალას, ყოველ შემთხვევაში ძველ ვაზზე გაზრდისას, გარკვეული ელეგანტურობით და უხვი სტრუქტურით, ზემოდან ქვემოდან. ისინი შეიძლება იყოს ცხარე, სავსე ბრემბერი და თუნდაც ჟოლოს ნოტები, ან შეიძლება იყოს შოკოლადი და ტყავი და მუქი მეწამული ქლიავი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ისინი ყოველთვის აჩვენებენ სიღრმეს და მისაწვდომობას, ხოლო ბოთლში ინარჩუნებენ ასაკთან დაკავშირებულ გარკვეულ რაოდენობას.

პეტერსონი, ორი ქიმიკოსის შვილი, მუშაობდა სან ფრანცისკოს საავადმყოფოს ლაბორატორიაში, როდესაც მან გადაწყვიტა გაჰყოლოდა ღვინის მუზას. სხვათა შორის, მისი მამა იყო ღვინის მოყვარული და დედა იყო თანამშრომელი ალისა უოტერსის ახლანდელ ხატზე ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. იმ საბედისწერო დღიდან მან მიაღწია თავის ოცნებას ("მე ვიყავი ამ გიგანტურ ლაბორატორიაში, სულ მარტო, და მივხვდი, რომ არ მინდოდა სიცოცხლის ბოლომდე გაეტარებინა სამედიცინო კვლევები. ეს არ იყო ჩემთვის შესაფერისი") და ნებისმიერი სტანდარტით კარგად გააკეთა. ის აყენებს თავის ღვინოს მოყვარულთათვის დეგუსტაციის ჯიხურთან, იღიმის და ამბობს: "ეს მომთხოვნი სამუშაოა, მაგრამ არაფერია, რისი გაკეთებაც მირჩევნია".


რავენსვუდის მეღვინეობა

ჩრდილოეთ ამერიკაში ღვინის სხვადასხვა ფესტივალებსა და დეგუსტაციებზე გადაცემული ერთ -ერთი უკეთესი სამკერდე ნიშანია რავენსვუდის ღვინის ქარხნისთვის. მას აქვს სტილიზებული ყორნის ლოგო, მაგრამ მის გარშემო არის ფრაზა "No Wimpy Wines". რავენსვუდის დამფუძნებელი და მაინც, თითქმის 30 წლის განმავლობაში, მთავარი მეღვინე ჯოელ პეტერსონი იღიმება და ამბობს: ”ეს თითქმის ასახავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში”.

სონომას ოლქს აქვს უამრავი ღვინის ქარხანა, ღვინის ჯიშები და სტილები. პინო ნუარი და შარდონე აქ აყვავდება, მაგრამ ასევე ზინფანდელი - ყურძენი, რომელიც მიეკუთვნება სტილების მომაბეზრებელ მასივს, სინათლისა და ხილისგან, თითქმის ბოჟოლეს ღვინოების ჩათვლით, სულ მცირე ზომის ხილისგან დაბადებული მონსტრების გაჩენამდე. სარგებელი უძველესი, დახრილი და მღრღნელი ვაზისგან. პეტერსონი, პირველი დღიდან, მიუახლოვდა ამას ორი რამის გათვალისწინებით. ”მე ვიცოდი, რომ მინდოდა, რომ ღვინოს ჰქონოდა ტიპიური ადგილი, საიდანაც მოდის”, - ამბობს ის. ”მაგრამ მე ასევე მინდოდა, რომ რევენსვუდს ჰქონოდა კლასიკური, თითქმის ევროპული ტიპის სტრუქტურა - და ელეგანტური, ძლიერი ზინფანდელი.”

პეტერსონმა ისწავლა ყურძნის პოვნა ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა მენდოჩინო და ლოდი თავისი ღვინოებისთვის, მაგრამ ამას დიდი დრო დასჭირდა. ძველ დღეებში არავის სჯეროდა, რომ ლოდის შეეძლო ღვინის მოყვანა ნებისმიერი სტრუქტურისა თუ ჯიშისათვის. ის სრულიად ბრტყელია, ეს მართალია, მაგრამ ვენახებში, თუნდაც ვენახებში ერთ რიგებში, შეგიძლიათ ნახოთ შესანიშნავი ხილი. ”მე ბევრ დროს ვატარებ ბრმა დეგუსტაციებში ჩვენს სხვადასხვა მწარმოებლებთან ერთად, ვაყენებ საკუთარ ღვინოს ორ ან სამ სხვას და ვაძლევ მათ საკუთარ გემოვნებას. ამ გზით, თითოეული მწარმოებელი ხელს უწყობს უკეთესობისკენ. ეს ყველას დაეხმარა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ” - ამბობს პეტერსონი.

საწყისი დონის ღვინო, რომელსაც უბრალოდ ვინტნერის ნაზავს ეძახიან, მიუწვდომელია და ადვილად მოსწონს. რიგში დგას ზინფანდელი და თუნდაც წვრილი სირა. ღვინის ქარხანა აწარმოებს კაბერნე სოვინიონს და თუნდაც პატარა შარდონესაც. არსებობს ქვეყნის სპეციფიკური ზინფანდელებიც, სონომადან და ლოდიდან. მაგრამ სიამაყის წერტილი ძირითადად ერთი ვენახის ზინფანდელების შემადგენლობაა.

Zinfandel არ არის ადვილად იდენტიფიცირებადი ჯიში და ერთიდაიგივე მეღვინეც კი მიაღწევს საოცრად განსხვავებულ შედეგებს მზარდი ადგილების მიხედვით, საიდანაც ღვინო მოდის. მაგრამ ჯოელ პეტერსონისთვის აზრი ყოველთვის იყო „ღვინის ევროპული სტილი. ბევრი სტრუქტურა და ბალანსი. არა იმ მასიურად ალკოჰოლური ხილის ბომბები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა. ” ასე რომ, რავენსვუდის ზინფანდელი აერთიანებს ჯიშის ნედლეულ ძალას, ყოველ შემთხვევაში ძველ ვაზზე გაზრდისას, გარკვეული ელეგანტურობით და უხვი სტრუქტურით, ზემოდან ქვემოდან. ისინი შეიძლება იყოს ცხარე, სავსე ბრემბერი და თუნდაც ჟოლოს ნოტები, ან შეიძლება იყოს შოკოლადი და ტყავი და მუქი მეწამული ქლიავი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ისინი ყოველთვის აჩვენებენ სიღრმეს და მისაწვდომობას, ხოლო ბოთლში ინარჩუნებენ ასაკთან დაკავშირებულ გარკვეულ რაოდენობას.

პეტერსონი, ორი ქიმიკოსის შვილი, მუშაობდა სან ფრანცისკოს საავადმყოფოს ლაბორატორიაში, როდესაც მან გადაწყვიტა გაჰყოლოდა ღვინის მუზას. სხვათა შორის, მისი მამა იყო ღვინის მოყვარული და დედა იყო თანამშრომელი ალისა უოტერსის ახლანდელ ხატზე ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. იმ საბედისწერო დღიდან მან შეასრულა თავისი ოცნება ("მე ვიყავი ამ გიგანტურ ლაბორატორიაში, სულ მარტო, და მივხვდი, რომ არ მინდოდა სიცოცხლის ბოლომდე გაეტარებინა სამედიცინო კვლევები. ეს არ იყო ჩემთვის შესაფერისი") და ნებისმიერი სტანდარტით კარგად გააკეთა. ის აყენებს თავის ღვინოს მოყვარულთათვის დეგუსტაციის ჯიხურში, იღიმის და ამბობს: "ეს მომთხოვნი სამუშაოა, მაგრამ მე არაფრის გაკეთება არ მირჩევნია".


რავენსვუდის მეღვინეობა

ჩრდილოეთ ამერიკაში ღვინის სხვადასხვა ფესტივალებსა და დეგუსტაციებზე გადაცემული ერთ -ერთი უკეთესი სამკერდე ნიშანია რავენსვუდის ღვინის ქარხნისთვის. მას აქვს სტილიზებული ყორნის ლოგო, მაგრამ მის გარშემო არის ფრაზა "No Wimpy Wines". რავენსვუდის დამფუძნებელი და მაინც, თითქმის 30 წლის განმავლობაში, მთავარი მეღვინე ჯოელ პეტერსონი იღიმება და ამბობს: ”ეს თითქმის ასახავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში”.

სონომას ოლქს აქვს უამრავი ღვინის ქარხანა, ღვინის ჯიშები და სტილები. პინო ნუარი და შარდონე აქ აყვავდება, მაგრამ ასევე ზინფანდელიც - ყურძენი, რომელიც სტილს უთმობს სტილს, სინათლისა და ხილისგან, თითქმის ბოჟოლეს ღვინოების ჩათვლით, მთლიანი მონსტრების ჩათვლით, რომლებიც ნაყოფიდან იბადება. სარგებელი უძველესი, დახრილი და მღრღნელი ვაზისგან. პეტერსონი, პირველი დღიდან, მიუახლოვდა ამას ორი რამის გათვალისწინებით. ”მე ვიცოდი, რომ მინდოდა, რომ ღვინოს ჰქონოდა ტიპიური ადგილი, საიდანაც მოდის”, - ამბობს ის. ”მაგრამ მე ასევე მინდოდა, რომ რევენსვუდს ჰქონოდა კლასიკური, თითქმის ევროპული ტიპის სტრუქტურა - და ელეგანტური, ძლიერი ზინფანდელი.”

პეტერსონმა ისწავლა ყურძნის პოვნა ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა მენდოჩინო და ლოდი თავისი ღვინოებისთვის, მაგრამ ამას დიდი დრო დასჭირდა. ძველ დღეებში არავის სჯეროდა, რომ ლოდის შეეძლო ღვინის მოყვანა ნებისმიერი სტრუქტურისა თუ ჯიშისათვის. ის სრულიად ბრტყელია, ეს მართალია, მაგრამ ვენახებში, თუნდაც ვენახებში ერთ რიგებში, შეგიძლიათ ნახოთ შესანიშნავი ხილი. ”მე ბევრ დროს ვატარებ ბრმა დეგუსტაციებში ჩვენს სხვადასხვა მწარმოებლებთან ერთად, ვაყენებ საკუთარ ღვინოს ორ ან სამ სხვას და ვაძლევ მათ საკუთარ გემოვნებას. ამ გზით, თითოეული მწარმოებელი ხელს უწყობს უკეთესობისკენ. ეს ყველას დაეხმარა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ” - ამბობს პეტერსონი.

საწყისი დონის ღვინო, რომელსაც უბრალოდ ვინტნერის ნაზავს ეძახიან, მიუწვდომელია და ადვილად მოსწონს. რიგში დგას ზინფანდელი და თუნდაც წვრილი სირა. ღვინის ქარხანა აწარმოებს კაბერნე სოვინიონს და თუნდაც პატარა შარდონესაც. არსებობს ქვეყნის სპეციფიკური ზინფანდელებიც, სონომადან და ლოდიდან. მაგრამ სიამაყის წერტილი ძირითადად ერთი ვენახის ზინფანდელების შემადგენლობაა.

Zinfandel არ არის ადვილად იდენტიფიცირებადი ჯიში და ერთიდაიგივე მეღვინეც კი მიაღწევს საოცრად განსხვავებულ შედეგებს მზარდი ადგილების მიხედვით, საიდანაც ღვინო მოდის. მაგრამ ჯოელ პეტერსონისთვის აზრი ყოველთვის იყო „ღვინის ევროპული სტილის. ბევრი სტრუქტურა და ბალანსი. არა იმ მასიურად ალკოჰოლური ხილის ბომბები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა. ” ასე რომ, რავენსვუდის ზინფანდელი აერთიანებს ჯიშის ნედლეულ ძალას, ყოველ შემთხვევაში ძველ ვაზზე გაზრდისას, გარკვეული ელეგანტურობით და უხვი სტრუქტურით, ზემოდან ქვემოდან. ისინი შეიძლება იყოს ცხარე, სავსე ბრემბერი და თუნდაც ჟოლოს ნოტები, ან შეიძლება იყოს შოკოლადისა და ტყავის და მუქი მეწამული ქლიავისგან. ნებისმიერ შემთხვევაში, ისინი ყოველთვის აჩვენებენ სიღრმეს და მისაწვდომობას, ხოლო ბოთლში ინარჩუნებენ ასაკთან დაკავშირებულ გარკვეულ რაოდენობას.

პეტერსონი, ორი ქიმიკოსის შვილი, მუშაობდა სან ფრანცისკოს საავადმყოფოს ლაბორატორიაში, როდესაც მან გადაწყვიტა გაჰყოლოდა ღვინის მუზას. სხვათა შორის, მისი მამა იყო ღვინის მოყვარული და დედა იყო თანამშრომელი ალისა უოტერსის ახლანდელ ხატზე ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. იმ საბედისწერო დღიდან მან მიაღწია თავის ოცნებას ("მე ვიყავი ამ გიგანტურ ლაბორატორიაში, სულ მარტო, და მივხვდი, რომ არ მინდოდა სიცოცხლის ბოლომდე გაეტარებინა სამედიცინო კვლევები. ეს არ იყო ჩემთვის შესაფერისი") და ნებისმიერი სტანდარტით კარგად გააკეთა. ის აყენებს თავის ღვინოს მოყვარულთათვის დეგუსტაციის ჯიხურთან, იღიმის და ამბობს: "ეს მომთხოვნი სამუშაოა, მაგრამ არაფერია, რისი გაკეთებაც მირჩევნია".


რავენსვუდის მეღვინეობა

ჩრდილოეთ ამერიკაში ღვინის სხვადასხვა ფესტივალებსა და დეგუსტაციებზე გადაცემული ერთ -ერთი უკეთესი სამკერდე ნიშანია რავენსვუდის ღვინის ქარხნისთვის. მას აქვს სტილიზებული ყორნის ლოგო, მაგრამ მის გარშემო არის ფრაზა "No Wimpy Wines". რავენსვუდის დამფუძნებელი და მაინც, თითქმის 30 წლის განმავლობაში, მთავარი მეღვინე ჯოელ პეტერსონი იღიმება და ამბობს: ”ეს თითქმის ასახავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში”.

სონომას ოლქს აქვს უამრავი ღვინის ქარხანა, ღვინის ჯიშები და სტილები. პინო ნუარი და შარდონე აქ აყვავდება, მაგრამ ასევე ზინფანდელიც - ყურძენი, რომელიც სტილს უთმობს სტილს, სინათლისა და ხილისგან, თითქმის ბოჟოლეს ღვინოების ჩათვლით, მთლიანი მონსტრების ჩათვლით, რომლებიც ნაყოფიდან იბადება. სარგებელი უძველესი, დახრილი და მღრღნელი ვაზისგან. პეტერსონი, პირველი დღიდან, მიუახლოვდა ამას ორი რამის გათვალისწინებით. ”მე ვიცოდი, რომ მინდოდა, რომ ღვინოს ჰქონოდა ტიპიური ადგილი, საიდანაც მოდის”, - ამბობს ის. ”მაგრამ მე ასევე მინდოდა, რომ რევენსვუდს ჰქონოდა კლასიკური, თითქმის ევროპული ტიპის სტრუქტურა - და ელეგანტური, ძლიერი ზინფანდელი.”

პეტერსონმა ისწავლა ყურძნის პოვნა ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა მენდოჩინო და ლოდი თავისი ღვინოებისთვის, მაგრამ ამას დიდი დრო დასჭირდა. ძველ დღეებში არავის სჯეროდა, რომ ლოდის შეეძლო ღვინის მოყვანა ნებისმიერი სტრუქტურისა თუ ჯიშისათვის. ის სრულიად ბრტყელია, ეს მართალია, მაგრამ ვენახებში, თუნდაც ვენახებში ერთ რიგებში, შეგიძლიათ ნახოთ შესანიშნავი ხილი. ”მე ბევრ დროს ვატარებ ბრმა დეგუსტაციებში ჩვენს სხვადასხვა მწარმოებლებთან ერთად, ვაყენებ საკუთარ ღვინოს ორ ან სამ სხვას და ვაძლევ მათ საკუთარ გემოვნებას. ამ გზით, თითოეული მწარმოებელი ხელს უწყობს უკეთესობისკენ. ეს ყველას დაეხმარა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ” - ამბობს პეტერსონი.

საწყისი დონის ღვინო, რომელსაც უბრალოდ ვინტნერის ნაზავს ეძახიან, მიუწვდომელია და ადვილად მოსწონს. რიგში დგას ზინფანდელი და თუნდაც წვრილი სირა. ღვინის ქარხანა აწარმოებს კაბერნე სოვინიონს და თუნდაც პატარა შარდონესაც. არსებობს ქვეყნის სპეციფიკური ზინფანდელებიც, სონომადან და ლოდიდან. მაგრამ სიამაყის წერტილი ძირითადად ერთი ვენახის ზინფანდელების შემადგენლობაა.

Zinfandel არ არის ადვილად იდენტიფიცირებადი ჯიში და ერთიდაიგივე მეღვინეც კი მიაღწევს საოცრად განსხვავებულ შედეგებს მზარდი ადგილების მიხედვით, საიდანაც ღვინო მოდის. მაგრამ ჯოელ პეტერსონისთვის აზრი ყოველთვის იყო „ღვინის ევროპული სტილი. ბევრი სტრუქტურა და ბალანსი. არა იმ მასიურად ალკოჰოლური ხილის ბომბები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა. ” ასე რომ, რავენსვუდის ზინფანდელი აერთიანებს ჯიშის ნედლეულ ძალას, ყოველ შემთხვევაში ძველ ვაზზე გაზრდისას, გარკვეული ელეგანტურობით და უხვი სტრუქტურით, ზემოდან ქვემოდან. ისინი შეიძლება იყოს ცხარე, სავსე ბრემბერი და თუნდაც ჟოლოს ნოტები, ან შეიძლება იყოს შოკოლადი და ტყავი და მუქი მეწამული ქლიავი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ისინი ყოველთვის აჩვენებენ სიღრმეს და მისაწვდომობას, ხოლო ბოთლში ინარჩუნებენ ასაკთან დაკავშირებულ გარკვეულ რაოდენობას.

პეტერსონი, ორი ქიმიკოსის შვილი, მუშაობდა სან ფრანცისკოს საავადმყოფოს ლაბორატორიაში, როდესაც მან გადაწყვიტა გაჰყოლოდა ღვინის მუზას. სხვათა შორის, მისი მამა იყო ღვინის მოყვარული, ხოლო დედა იყო თანამშრომელი ალისა უოტერსის ახლანდელ ხატზე ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. იმ საბედისწერო დღიდან მან მიაღწია თავის ოცნებას ("მე ვიყავი ამ გიგანტურ ლაბორატორიაში, სულ მარტო, და მივხვდი, რომ არ მინდოდა სიცოცხლის ბოლომდე გაეტარებინა სამედიცინო კვლევები. ეს არ იყო ჩემთვის შესაფერისი") და ნებისმიერი სტანდარტით კარგად გააკეთა. ის აყენებს თავის ღვინოს მოყვარულთათვის დეგუსტაციის ჯიხურში, იღიმის და ამბობს: "ეს მომთხოვნი სამუშაოა, მაგრამ მე არაფრის გაკეთება არ მირჩევნია".


რავენსვუდის მეღვინეობა

ჩრდილოეთ ამერიკაში ღვინის სხვადასხვა ფესტივალებსა და დეგუსტაციებზე გადაცემული ერთ -ერთი უკეთესი სამკერდე ნიშანია რავენსვუდის ღვინის ქარხნისთვის. მას აქვს სტილიზებული ყორნის ლოგო, მაგრამ მის გარშემო არის ფრაზა "No Wimpy Wines". რავენსვუდის დამფუძნებელი და მაინც, თითქმის 30 წლის განმავლობაში, მთავარი მეღვინე ჯოელ პეტერსონი იღიმება და ამბობს: ”ეს თითქმის ასახავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში”.

სონომას ოლქს აქვს უამრავი ღვინის ქარხანა, ღვინის ჯიშები და სტილები. პინო ნუარი და შარდონე აქ აყვავდება, მაგრამ ასევე ზინფანდელი - ყურძენი, რომელიც მიეკუთვნება სტილების მომაბეზრებელ მასივს, სინათლისა და ხილისგან, თითქმის ბოჟოლეს ღვინოების ჩათვლით, სულ მცირე ზომის ხილისგან დაბადებული მონსტრების გაჩენამდე. სარგებელი უძველესი, დახრილი და მღრღნელი ვაზისგან. პეტერსონი, პირველი დღიდან, მიუახლოვდა ამას ორი რამის გათვალისწინებით. ”მე ვიცოდი, რომ მინდოდა, რომ ღვინოს ჰქონოდა ტიპიური ადგილი, საიდანაც მოდის”, - ამბობს ის. ”მაგრამ მე ასევე მინდოდა, რომ რევენსვუდს ჰქონოდა კლასიკური, თითქმის ევროპული ტიპის სტრუქტურა - და ელეგანტური, ძლიერი ზინფანდელი.”

პეტერსონმა ისწავლა ყურძნის პოვნა ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა მენდოჩინო და ლოდი თავისი ღვინოებისთვის, მაგრამ ამას დიდი დრო დასჭირდა. ძველ დღეებში არავის სჯეროდა, რომ ლოდის შეეძლო ღვინის მოყვანა ნებისმიერი სტრუქტურისა თუ ჯიშისათვის. ის სრულიად ბრტყელია, ეს მართალია, მაგრამ ვენახებში, თუნდაც ვენახებში ერთ რიგებში, შეგიძლიათ ნახოთ შესანიშნავი ხილი. ”მე ბევრ დროს ვატარებ ბრმა დეგუსტაციებში ჩვენს სხვადასხვა მწარმოებლებთან ერთად, ვაყენებ საკუთარ ღვინოს ორ ან სამ სხვას და ვაძლევ მათ საკუთარ გემოვნებას. ამ გზით, თითოეული მწარმოებელი ხელს უწყობს უკეთესობისკენ. ეს ყველას დაეხმარა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ” - ამბობს პეტერსონი.

საწყისი დონის ღვინო, რომელსაც უბრალოდ ვინტნერის ნაზავს ეძახიან, მიუწვდომელია და ადვილად მოსწონს. რიგში დგას ზინფანდელი და თუნდაც წვრილი სირა. ღვინის ქარხანა აწარმოებს კაბერნე სოვინიონს და თუნდაც პატარა შარდონესაც. არსებობს ქვეყნის სპეციფიკური ზინფანდელებიც, სონომადან და ლოდიდან. მაგრამ სიამაყის წერტილი ძირითადად ერთი ვენახის ზინფანდელების შემადგენლობაა.

Zinfandel არ არის ადვილად იდენტიფიცირებადი ჯიში და ერთიდაიგივე მეღვინეც კი მიაღწევს საოცრად განსხვავებულ შედეგებს მზარდი ადგილების მიხედვით, საიდანაც ღვინო მოდის. მაგრამ ჯოელ პეტერსონისთვის აზრი ყოველთვის იყო „ღვინის ევროპული სტილის. ბევრი სტრუქტურა და ბალანსი. არა იმ მასიურად ალკოჰოლური ხილის ბომბები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა. ” ასე რომ, რავენსვუდის ზინფანდელი აერთიანებს ჯიშის ნედლეულ ძალას, ყოველ შემთხვევაში ძველ ვაზზე გაზრდისას, გარკვეული ელეგანტურობით და უხვი სტრუქტურით, ზემოდან ქვემოდან. ისინი შეიძლება იყოს ცხარე, სავსე ბრემბერი და თუნდაც ჟოლოს ნოტები, ან შეიძლება იყოს შოკოლადი და ტყავი და მუქი მეწამული ქლიავი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ისინი ყოველთვის აჩვენებენ სიღრმეს და მისაწვდომობას, ხოლო ბოთლში ინარჩუნებენ ასაკთან დაკავშირებულ გარკვეულ რაოდენობას.

პეტერსონი, ორი ქიმიკოსის შვილი, მუშაობდა სან ფრანცისკოს საავადმყოფოს ლაბორატორიაში, როდესაც მან გადაწყვიტა გაჰყოლოდა ღვინის მუზას. სხვათა შორის, მისი მამა იყო ღვინის მოყვარული, ხოლო დედა იყო თანამშრომელი ალისა უოტერსის ახლანდელ ხატზე ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. იმ საბედისწერო დღიდან მან მიაღწია თავის ოცნებას ("მე ვიყავი ამ გიგანტურ ლაბორატორიაში, სულ მარტო, და მივხვდი, რომ არ მინდოდა სიცოცხლის ბოლომდე გაეტარებინა სამედიცინო კვლევები. ეს არ იყო ჩემთვის შესაფერისი") და ნებისმიერი სტანდარტით კარგად გააკეთა. ის აყენებს თავის ღვინოს მოყვარულთათვის დეგუსტაციის ჯიხურთან, იღიმის და ამბობს: "ეს მომთხოვნი სამუშაოა, მაგრამ არაფერია, რისი გაკეთებაც მირჩევნია".


რავენსვუდის მეღვინეობა

ჩრდილოეთ ამერიკაში ღვინის სხვადასხვა ფესტივალებსა და დეგუსტაციებზე გადაცემული ერთ -ერთი უკეთესი სამკერდე ნიშანია რავენსვუდის მეღვინეობისთვის. მას აქვს სტილიზებული ყორნის ლოგო, მაგრამ მის გარშემო არის ფრაზა "No Wimpy Wines". რავენსვუდის დამფუძნებელი და მაინც, თითქმის 30 წლის განმავლობაში, მთავარი მეღვინე ჯოელ პეტერსონი იღიმება და ამბობს: ”ეს თითქმის ასახავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში”.

სონომას ოლქს აქვს უამრავი ღვინის ქარხანა, ღვინის ჯიშები და სტილები. პინო ნუარი და შარდონე აქ აყვავდება, მაგრამ ასევე ზინფანდელიც - ყურძენი, რომელიც სტილს უთმობს სტილს, სინათლისა და ხილისგან, თითქმის ბოჟოლეს ღვინოების ჩათვლით, მთლიანი მონსტრების ჩათვლით, რომლებიც ნაყოფიდან იბადება. სარგებელი უძველესი, დახრილი და მღრღნელი ვაზისგან. პეტერსონი, პირველი დღიდან, მიუახლოვდა ამას ორი რამის გათვალისწინებით. ”მე ვიცოდი, რომ მინდოდა, რომ ღვინოს ჰქონოდა ტიპიური ადგილი, საიდანაც მოდის”, - ამბობს ის. ”მაგრამ მე ასევე მინდოდა, რომ რევენსვუდს ჰქონოდა კლასიკური, თითქმის ევროპული ტიპის სტრუქტურა - და ელეგანტური, ძლიერი ზინფანდელი.”

პეტერსონმა ისწავლა ყურძნის პოვნა ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა მენდოჩინო და ლოდი თავისი ღვინოებისთვის, მაგრამ ამას დიდი დრო დასჭირდა. ძველ დღეებში არავის სჯეროდა, რომ ლოდის შეეძლო ღვინის მოყვანა ნებისმიერი სტრუქტურისა თუ ჯიშისათვის. ის სრულიად ბრტყელია, ეს მართალია, მაგრამ ვენახებში, თუნდაც ვენახებში ერთ რიგებში, შეგიძლიათ ნახოთ შესანიშნავი ხილი. ”მე ბევრ დროს ვატარებ ბრმა დეგუსტაციებში ჩვენს სხვადასხვა მწარმოებლებთან ერთად, ვაყენებ საკუთარ ღვინოს ორ ან სამ სხვას და ვაძლევ მათ საკუთარ გემოვნებას. ამ გზით, თითოეული მწარმოებელი ხელს უწყობს უკეთესობისკენ. ეს ყველას დაეხმარა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ” - ამბობს პეტერსონი.

საწყისი დონის ღვინო, რომელსაც უბრალოდ ვინტნერის ნაზავს ეძახიან, მიუწვდომელია და ადვილად მოსწონს. რიგში დგას ზინფანდელი და თუნდაც წვრილი სირა. ღვინის ქარხანა აწარმოებს კაბერნე სოვინიონს და თუნდაც პატარა შარდონესაც. არსებობს ქვეყნის სპეციფიკური ზინფანდელებიც, სონომადან და ლოდიდან. მაგრამ სიამაყის წერტილი ძირითადად ერთი ვენახის ზინფანდელების შემადგენლობაა.

Zinfandel არ არის ადვილად იდენტიფიცირებადი ჯიში და ერთი და იგივე მეღვინეც კი მიაღწევს საოცრად განსხვავებულ შედეგებს მზარდი ადგილების მიხედვით, საიდანაც ღვინო მოდის. მაგრამ ჯოელ პეტერსონისთვის აზრი ყოველთვის იყო „ღვინის ევროპული სტილი. ბევრი სტრუქტურა და ბალანსი. არა იმ მასიურად ალკოჰოლური ხილის ბომბები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა. ” ასე რომ, რავენსვუდის ზინფანდელი აერთიანებს ჯიშის ნედლეულ ძალას, ყოველ შემთხვევაში ძველ ვაზზე გაზრდისას, გარკვეული ელეგანტურობით და უხვი სტრუქტურით, ზემოდან ქვემოდან. ისინი შეიძლება იყოს ცხარე, სავსე ბრემბერი და თუნდაც ჟოლოს ნოტები, ან შეიძლება იყოს შოკოლადი და ტყავი და მუქი მეწამული ქლიავი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ისინი ყოველთვის აჩვენებენ სიღრმეს და მისაწვდომობას, ხოლო ბოთლში ინარჩუნებენ ასაკთან დაკავშირებულ გარკვეულ რაოდენობას.

პეტერსონი, ორი ქიმიკოსის შვილი, მუშაობდა სან ფრანცისკოს საავადმყოფოს ლაბორატორიაში, როდესაც მან გადაწყვიტა გაჰყოლოდა ღვინის მუზას. სხვათა შორის, მისი მამა იყო ღვინის მოყვარული და დედა იყო თანამშრომელი ალისა უოტერსის ახლანდელ ხატზე ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. იმ საბედისწერო დღიდან მან შეასრულა თავისი ოცნება ("მე ვიყავი ამ გიგანტურ ლაბორატორიაში, სულ მარტო, და მივხვდი, რომ არ მინდოდა სიცოცხლის ბოლომდე გაეტარებინა სამედიცინო კვლევები. ეს არ იყო ჩემთვის შესაფერისი") და ნებისმიერი სტანდარტით კარგად გააკეთა. ის აყენებს თავის ღვინოს მოყვარულთათვის დეგუსტაციის ჯიხურთან, იღიმის და ამბობს: "ეს მომთხოვნი სამუშაოა, მაგრამ არაფერია, რისი გაკეთებაც მირჩევნია".


რავენსვუდის მეღვინეობა

ჩრდილოეთ ამერიკაში ღვინის სხვადასხვა ფესტივალებსა და დეგუსტაციებზე გადაცემული ერთ -ერთი უკეთესი სამკერდე ნიშანია რავენსვუდის ღვინის ქარხნისთვის. მას აქვს სტილიზებული ყორნის ლოგო, მაგრამ მის გარშემო არის ფრაზა "No Wimpy Wines". რავენსვუდის დამფუძნებელი და მაინც, თითქმის მთელი 30 წლის განმავლობაში, მთავარი მეღვინე ჯოელ პეტერსონი იღიმება და ამბობს: ”ეს თითქმის ასახავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში”.

სონომას ოლქს აქვს უამრავი ღვინის ქარხანა, ღვინის ჯიშები და სტილები. Pinot noir and chardonnay tend to thrive here, but so too does zinfandel—a grape that lends itself to a bewildering array of styles, from light and fruity, nearly house Beaujolais wines, all the way through to brooding monsters born of fruit taken in small yields from ancient, stooped and gnarly vines. Peterson has, from day one, approached this with two things in mind. “I knew I wanted the wine to have some typicity of the place it comes from,” he says. “But I also wanted Ravenswood to have a classical, almost European type of structure—and elegant, powerful zinfandel.”

Peterson has learned how to find grapes from places like Mendocino and Lodi for his wines, but it took a while. In the old days, no one believed Lodi could grow wines of any structure or breeding. It is completely flat, that is true, but within vineyards, even within single rows in vineyards, you can find some excellent fruit. “I spend a lot of time doing blind tastings with our various growers, putting their own wine up against two or three others, and letting them taste for themselves. This way, each grower is encouraged to get better. It has helped everyone over the long term,” Peterson says.

The entry level wine, called simply Vintner’s Blend, is approachable, and easy to like. There is a zinfandel, and even a petite sirah in the line. The winery produces some cabernet sauvignon and even a little chardonnay as well. There are county-specific zinfandels as well, from Sonoma and Lodi. But the point of pride is predominantly the lineup of single vineyard zinfandels.

Zinfandel is not an easily identifiable variety, and even the same winemaker will achieve wildly different results based on the growing areas the wine comes from. But for Joel Peterson, the point has always been to make “a European style of wine. Plenty of structure and balance. Not those massively alcoholic fruit bombs that came into favour a few years back.” So, a Ravenswood zinfandel combines the raw power of the variety, at least when grown on old vines, with a certain elegance and plenty of structure, top to bottom. They can be spicy, full of brambleberry and even raspberry notes, or they can be of chocolate and leather and dark purple plums. In any case, they always show depth and approachability, while maintaining a certain amount of ageability in bottle.

Peterson, the son of two chemists, was working at a San Francisco hospital laboratory when he decided to follow the wine muse. Not incidentally, his father was an avid wine enthusiast, and his mother was a collaborator on Alice Waters’s now-iconic ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. He has, since that fateful day, pursued his dream (“I was in this gigantic lab, all alone, and realized I did not want to spend the rest of my life doing medical research. It wasn’t quite right for me”), and by any standard has done well. He pours his wine for avid fans at a tasting booth, smiles and says, “It is a demanding job, but there’s nothing I would rather do.”


Ravenswood Winery

One of the better badges handed around at various wine festivals and tastings across North America is that for Ravenswood Winery. It has the stylized raven logo, but surrounding that is the phrase “No Wimpy Wines”. Ravenswood founder and still, for all of its nearly 30 years, chief winemaker Joel Peterson smiles and says, “It pretty much captures what we’ve wanted all along.”

Sonoma County has a myriad of wineries, wine varieties and styles. Pinot noir and chardonnay tend to thrive here, but so too does zinfandel—a grape that lends itself to a bewildering array of styles, from light and fruity, nearly house Beaujolais wines, all the way through to brooding monsters born of fruit taken in small yields from ancient, stooped and gnarly vines. Peterson has, from day one, approached this with two things in mind. “I knew I wanted the wine to have some typicity of the place it comes from,” he says. “But I also wanted Ravenswood to have a classical, almost European type of structure—and elegant, powerful zinfandel.”

Peterson has learned how to find grapes from places like Mendocino and Lodi for his wines, but it took a while. In the old days, no one believed Lodi could grow wines of any structure or breeding. It is completely flat, that is true, but within vineyards, even within single rows in vineyards, you can find some excellent fruit. “I spend a lot of time doing blind tastings with our various growers, putting their own wine up against two or three others, and letting them taste for themselves. This way, each grower is encouraged to get better. It has helped everyone over the long term,” Peterson says.

The entry level wine, called simply Vintner’s Blend, is approachable, and easy to like. There is a zinfandel, and even a petite sirah in the line. The winery produces some cabernet sauvignon and even a little chardonnay as well. There are county-specific zinfandels as well, from Sonoma and Lodi. But the point of pride is predominantly the lineup of single vineyard zinfandels.

Zinfandel is not an easily identifiable variety, and even the same winemaker will achieve wildly different results based on the growing areas the wine comes from. But for Joel Peterson, the point has always been to make “a European style of wine. Plenty of structure and balance. Not those massively alcoholic fruit bombs that came into favour a few years back.” So, a Ravenswood zinfandel combines the raw power of the variety, at least when grown on old vines, with a certain elegance and plenty of structure, top to bottom. They can be spicy, full of brambleberry and even raspberry notes, or they can be of chocolate and leather and dark purple plums. In any case, they always show depth and approachability, while maintaining a certain amount of ageability in bottle.

Peterson, the son of two chemists, was working at a San Francisco hospital laboratory when he decided to follow the wine muse. Not incidentally, his father was an avid wine enthusiast, and his mother was a collaborator on Alice Waters’s now-iconic ჩეზ პანისე მზარეულის წიგნი. He has, since that fateful day, pursued his dream (“I was in this gigantic lab, all alone, and realized I did not want to spend the rest of my life doing medical research. It wasn’t quite right for me”), and by any standard has done well. He pours his wine for avid fans at a tasting booth, smiles and says, “It is a demanding job, but there’s nothing I would rather do.”


Უყურე ვიდეოს: ზურა ბენიაიძე - აბა რა გატირებს შენ კავკასიონო. Zura Beniaidze - Aba Ra Gatirebs Shen Kavkasiono