ka.blackmilkmag.com
ახალი რეცეპტები

ფერან ადრიჩი elBulli– ს შემდეგ ცხოვრების შესახებ: "ახლა ჩვენ შეჭამთ ცოდნას"

ფერან ადრიჩი elBulli– ს შემდეგ ცხოვრების შესახებ:


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


”ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ მთელი ენა შემოქმედებისთვის”, - განუცხადა ადრიჩმა The New York Times- ს

ElBulli– ის ყოფილი შეფ ფიქრობს „რა არის ღვინო? და რა პროექტებს განახორციელებს მისი მომავალი elBulli Foundation.

ფერან ადრიას ვრცელი და მრგვალი პროფილის მიხედვით, მუდმივი მოაზროვნე შეფ-მზარეული, რომელმაც გახსნა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ლეგენდარული რესტორანი-რომელშიც მან და მისმა გუნდმა შექმნეს დაახლოებით 1,846 ახალი კერძი. ადრიჩი, მაგრამ არც მას და არც გამოცემას არ შეუძლია დარწმუნებით თქვას.

ეს არის ადრიოსთან ბიზნესის კეთების ღირებულება, რომლის გონებაც მუდმივად სხვადასხვა მიმართულებით მოძრაობს. ტვიტერზე და რეალურ ცხოვრებაში, შეფი სვამს კითხვებს, როგორიცაა "რა არის ღვინო?" და "რა არის არაქისი?"

ElBulli– ის დახურვის შემდეგ ადრიჩი გახდა სატელეკომუნიკაციო კომპანია Telefónica– ს შემოქმედებითი ელჩი, რომელიც მასპინძლობდა მის გამოფენას „შემოქმედებითი პროცესის აუდიტი“. 2011 წლიდან ადრიჩი ასევე აჯავრებდა elBulli Foundation– ის დეტალებს, გასტრონომიული კვლევების მომავალ ფონდს, რომელიც მოიცავს, ალბათ, პროექტებს, რომლებიც ცნობილია როგორც elBulli DNA და Bullipedia.

ElBulli Foundation– ის ერთი სახე მოიცავს საძიებო სისტემის შემუშავებას სახელწოდებით SeaUrching, ხოლო მეორე მიუთითებს „ციფრული ენის შექმნაზე, რომელიც კოდირებულია მაცივრების ან სხვა სამზარეულოს მოწყობილობებისათვის“.

იხილეთ ფერან ადრიას სრული პროფილი New York Times– ზე. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ გექნებათ მკაფიო გაგება იმის შესახებ, თუ სად ან როდის ხდება ადრიჩის შემდეგი ნაბიჯი, ღირს წაკითხვა და მოიცავს სტრიქონს: "ეს არის კიტრის არსებობის დიაგრამა".


ფერან ადრიჩი

ფერან ადრიეს კარიერა (1962, L'Hospitalet, ბარსელონა) აუცილებლად უკავშირდება elBulli– ს, რესტორანს, რომელსაც იგი შეუერთდა 1983 წელს, როდესაც იული სოლერის მენეჯმენტით, იგი ამაყობდა მიშლენის ორი ვარსკვლავით. რესტორანს სახელი დაერქვა შინაური ცხოველების ბულდოგის სახელით, რომელიც ეკუთვნოდა თავდაპირველ მფლობელებს, გერმანიიდან შილინგებს. ისინი 1961 წელს ჩავიდნენ კალა მონჯოიში, ხოლო 1975 წელს მზარეულად მიიღეს ჟან ლუი ნეიშელი. ერთი წლის შემდეგ მათ მიიღეს მიშლენის პირველი ვარსკვლავი, რომელიც ნეიხელმა მიიღო თავისი პლაცდარმი საკუთარი დაწესებულების გახსნისა და კარიერის გასაგრძელებლად ქალაქ ბარსელონაში.

1970 -იანი წლების ბოლოს, ნეიჩელის წასვლიდან რამდენიმე თვის შემდეგ, ჯული სოლერმა ეწვია elBulli– ს, რომელმაც უნდა განსაზღვროს მისი და მისი მომავალი. მას დიდი სურვილი ჰქონდა დაეტოვებინა ქალაქის აურზაური და საბოლოოდ მიიღო შელინგთა შეთავაზება რესტორნის მართვის შესახებ. საქმეები არ მიდიოდა კარგად დასაწყისში, რესტორანმა დაკარგა ვარსკვლავი 1981 წელს. მაგრამ შემდეგ შეფ მზარეული ჟან პოლ ვინეა მოვიდა ბორტზე და ერთად მათ კვლავ დაიბრუნეს. ერთი წლის შემდეგ, მეორე ვარსკვლავი დაჯილდოვდა. და ეს იყო წელი, როდესაც ფერან ადრიჩი დაუკავშირდა რესტორანს, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა მისი ცხოვრება.

იმ დროს ფერანი სამხედრო სამსახურს ასრულებდა ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, ვარდებისგან შორს. ეს იყო კარტახენა, ესპანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც მისმა კულინარიულმა გამოცდილებამ განაპირობა მისი ადმირალის სამზარეულოში გაგზავნა, რაც ყოველდღიურ მენიუს აძლევდა ადმირალს და მის ოჯახს. სხვა ახალგაზრდა ახალწვეული მალე შეუერთდა მას, როგორც შეგირდი. მას ერქვა ფერმი პუიგი, მოგვიანებით ბარსელონაში რესტორნის დროლმის მზარეულის სახელი გახდა. ეს იყო პუიგი, რომელმაც ფერანს ესაუბრა ელბულის შესახებ, ფანტასტიკური დაწესებულება მიშლენის ორი ვარსკვლავით გერონას სანაპიროზე განმარტოებულ ადგილას. მან შემოგვთავაზა, რომ ფერანი წავიდა იქ, როგორც სტაჟიორი, სამხედროდან შვებულების განმავლობაში. გამოცდილება გადამწყვეტი იყო. სანამ კარტახენაზე დაბრუნდებოდა, ფერანმა თავი დაიკავა რესტორნის პერსონალის პოზიციაზე 1984 წლიდან.

ადრიჩი და სოლერი, ერთად ლიდერობენ

ElBulli– ს ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი იყო 1990 წელი, როდესაც ჯული სოლერმა და ფერან ადრიჩმა გადაწყვიტეს დაეარსებინათ რესტორანიდან წარმოშობილი ახალი პროექტების მმართველი კომპანია. ამან გამოიწვია ელბულის სამყაროში ერთ -ერთი ყველაზე შემოქმედებითი და გაფართოებული პერიოდი. მოლაპარაკებები ჩატარდა შენობაში, რასაც მოჰყვა პირველი კულინარიული და გასტრონომიული სემინარები პროფესიონალებისთვის. 1995 წელს შეიქმნა elBulli Catering, რომელიც მიზნად ისახავდა ფართო საზოგადოების მიღწევას და 1997 წელს რესტორანმა მიიღო მიშლენის მესამე ვარსკვლავი. იმ დროს ესპანეთში მხოლოდ ორი სხვა 3 ვარსკვლავიანი რესტორანი იყო, არზაკი და El Racó de Can Fabes.

1998 წელს მათ დაიწყეს ახალი, წარმატებული თავგადასავალი, რომელიც გთავაზობთ რესტორანში კულინარიული სიამოვნების სამი საათის ნაცვლად, სასტუმროში 24-საათიან დასვენებას. ეს იყო Hacienda de Benazuza, სანლიკარ ლა მაიორში (სევილია). შემდეგ, 2000 წელს, მათ გახსნეს elBullitaller, რათა მათ შეეძლოთ თავიანთი ორი კვლევითი გუნდის ერთმანეთისგან განცალკევება: ერთი რესტორნის ინოვაციისთვის, ხოლო მეორე ბიზნეს პროექტების შემუშავების მიზნით.

ფერან ადრიჩის მედია ყოფნა, რომელიც დღესაც გრძელდება მისი მონაწილეობით მსოფლიოს უმნიშვნელოვანეს გასტრონომიულ ღონისძიებებში, დაიწყო 1999 წელს, როდესაც საკვირაო დამატება ელ პაისი ის გამოჩნდა მის პირველ გვერდზე სათაურით "El mejor cocinero del mundo" (მსოფლიოს საუკეთესო მზარეული). 21 -ე საუკუნის ადრეულმა წლებმა გამოიწვია მოხსენებების აფეთქება ადრიოს ფენომენის შესახებ, რომელიც ეხებოდა არა მხოლოდ მის მუშაობას და elBulli– ს მთელ გუნდს, არამედ ესპანეთის კულინარიული მოძრაობის სხვა ლიდერების ყურადღების ცენტრში მოყვანას.

ამ დროისთვის შეფის აღმავალი პროგრესი შეუჩერებელი იყო. ფერანის გუნდის შემდგომმა მუშაობამ განაპირობა 2002 წელს elBullitaller– ის სამეცნიერო განყოფილების შექმნა, ხოლო 2004 წელს შეიქმნა ალისიას ფონდი საჯარო და კერძო დაწესებულებების მოთხოვნით ფერანის თანამშრომლობისათვის საკვების მეცნიერებასთან და გასტრონომიასთან დაკავშირებულ კვლევებში. ექსპერიმენტული და სოციალური თვალსაზრისით.

კვლევა, ხელოვნების გვერდით?

ამ მზარეულსა და აკადემიურ სამყაროს შორის თანამშრომლობა დღესაც გრძელდება. 2005 წელს მადრიდში, კამილო ხოსე სელას უნივერსიტეტმა შექმნა ფერან ადრიას კათედრა გასტრონომიულ კულტურასა და საკვებში, რაც გზას უხსნის გასტრონომიას უმაღლესი განათლების სამყაროში.

ადრიჩი კვლავაც მოთხოვნადია საერთაშორისო კულინარიულ ღონისძიებებზე, როგორიცაა ის, რაც 2006 წელს ნიუ იორკში და კალიფორნიაში ჩატარდა (ესპანეთის ათეული და ესპანეთი და შესაბამისად მსოფლიო მაგიდა). მისი ერთ -ერთი უახლესი მიღწევა იყო მოწვევა, რომელიც მიიღეს მონაწილეობის მისაღებად, როგორც ხელოვანი, Documenta- ში კასელში 2007 წელს. ამან გამოიწვია დაპირისპირება გამოცხადების დირექტორის როჯერ ბურგელის მოწვევისთანავე. თვეების განმავლობაში ვრცელდებოდა ვარაუდები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლებოდა ხელოვნებისა და სამზარეულოს დისციპლინების კასელის გამოფენაზე დამთვალიერებლებისთვის მიტანა. საბოლოოდ, მზარეულ არზაკის ასულის, მარტა არზაკის რჩევით და ბილბაოს გუგენჰაიმის მუზეუმში სასწავლო საქმიანობის მენეჯერი მიიღეს შემდეგი გადაწყვეტილება. პავილიონი, სადაც გერმანიაში იყო განთავსებული, გადაეცემა elBulli- ს. ყოველდღე, სამი თვის განმავლობაში, Documenta– ს ორ სტუმარს შეეძლო ჭამა რესტორანში Roses, რითაც შეიძინა ადრიჩის სამზარეულოს უშუალო გამოცდილება.

Შოუ უნდა გაგრძელდეს

2008 წლის ბოლოს ჰარვარდის უნივერსიტეტმა შემოგვთავაზა თანამშრომლობის შეთანხმება ფერრან ადრიჩთან და მის გუნდთან elBulli– ში, სახელწოდებით დიალოგები მეცნიერებასა და სამზარეულოს შორის. შეფმა სიამოვნებით მიიღო და ჩაერთო პროექტში მისი Alicia Foundation. ისევ და ისევ, აკადემიური და კულინარიული სამყარო იკრიბება ადრიასთან ასოციაციაში.

2009 წლის აპრილში გაიმართა წიგნის პრეზენტაცია ფერრან ადრიჩისა და მისი ნამუშევრების შესახებ. უკან იყვნენ ბრიტანელი მხატვარი რიჩარდ ჰამილტონი და თანამედროვე ხელოვნების ესპანელი ექსპერტი ვისენტე ტოდოლა საკვები ფიქრისთვის: ფიქრი საჭმლისთვის (Actar, 2009), ანარეკლი სამზარეულოსა და ხელოვნებაზე, რომელიც წარმოიშვა elBulli– ის ყოფნა Documenta 2007– ზე.

ნახტომი უცნობში

მადრიდის სიამოვნება 2010 ყოველთვის იქნება გახსენებული, როგორც წელიწადი, როდესაც ფერანმა ოფიციალურად დაადასტურა elBulli– ს მიმართულების შეცვლა. შეფუთულ პრესკონფერენციაზე მან გამოაცხადა, რომ რესტორანი დაიხურება 2012 და 2013 წლებში და რომ არაერთი ცვლილება განხორციელდებოდა მის გახსნამდე. ამ ორი წლის განმავლობაში გუნდი აანალიზებს elBulli– ს ყველა ცოდნას, რომელიც დაკავშირებულია სამზარეულოსთან, მისი 30 – წლიანი შემოქმედებითი კარიერის განმავლობაში მიღებულ ტექნიკასა და სტილთან, სამუშაო, რომელიც აისახება საფუძვლიან და დეტალურ ენციკლოპედიაში. სავარჯიშო ასევე გახდის ელბულის მომდევნო წლების საქმიანობის ტონს.

მადრიდფუსიონის 2011 წლის ღონისძიებაზე, ფერან ადრიჩი კიდევ ერთხელ გახდა პირველი დღის საქმიანობის ვარსკვლავი. მას სურდა, რომ ეს გასტრონომიული კონფერენცია, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ესპანეთის უახლესი სამზარეულოს საზღვარგარეთ გავრცელებაში, იყოს elBulli რესტორნის შემდეგ მისი შემდგომი პროექტის დეტალური აღწერის გარემო: „ჩვენ შევარჩიეთ ფონდის ფორმატი განსაკუთრებული მიზეზის გამო: ჩვენ გაგვიმართლა, რომ გავატარეთ სიცოცხლე იმის კეთებით, რაც გვიყვარს, ვამზადებთ და ვქმნით. ახლა ჩვენ გვსურს საზოგადოებას დავუბრუნოთ რაღაც და ამის კარგი გზა არის არაკომერციული ფონდის შექმნა, რომელიც ორიენტირებულია ჭრის ხელშეწყობაზე -გაზარდეთ სამზარეულო და მიაწოდეთ საზოგადოებას პროფესიონალები, რომლებსაც შეუძლიათ წინა პლანზე მუშაობა ”, -ასე შეაჯამა კატალონიელმა მზარეულმა ვნებიანად.

ყველაფერი, რაც გამოდის ფონდიდან, ყოველდღიურად გამოქვეყნდება ვებ – გვერდზე, იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოს დახმარება და შთაგონება იმ პირებისა და კომპანიებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ინოვაციით, განვითარებითა და კვლევით. ამ მხრივ, ფონდს უკვე ჰყავს ორი სპონსორი, ორი ესპანური კომპანია, რომლებთანაც მჭიდროდ თანამშრომლობს: Tecnalia და Telefónica, რომლებიც უზრუნველყოფენ ყველა ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ მხარდაჭერას, რაც მათ სჭირდებათ elBullifoundation პროექტების განსახორციელებლად.

ნახვამდის ელბული, გამარჯობა ფონდი

ფერანისა და ალბერტ ადრიჩის თავებში ყოველთვის არის ადგილი ერთზე მეტ პროექტზე. იმავდროულად, როდესაც მათ წარმოადგინეს თავიანთი მომავალი საფუძველი, მათ გადაწყვიტეს გახსნან სასტუმრო ბარსელონაში ბილეთები, რომელიც შედგება ორი კარგად განსაზღვრული ადგილისგან: კოქტეილის ბარი სახელწოდებით 41º და ტავერნა, რომელიც ემსახურება მხოლოდ ტაპას, დაწყებული ყველაზე ტრადიციულიდან ყველაზე გენიალური ან უახლესი, ლა ვიდა ტაპას სახელით. ეს იდეა იყო ალბერტ ადრიჩის იდეა, რომელსაც სურდა მისი ძმა ფერანი მუშაობდეს მასთან ერთად და ჰქონოდა როლი პროექტში.

2011 წლის 30 ივლისი. ეს თარიღი ყოველთვის ემახსოვრება ყველას, ვისაც ჰქონდა შესაძლებლობა გაეცნო elBulli. ფერან ადრიჩმა და მისმა ორმოცდაათამდე ახალგაზრდა მზარეულის გუნდმა სამუდამოდ დახურეს elBulli- ს კარები, დატოვეს შესანიშნავი მემკვიდრეობა, რომელმაც სამუდამოდ შეცვალა სამზარეულო და სამზარეულო.
 
ოცნებობს ნიუ – იორკში ხოსე ანდრესთან ერთად
 

2017 წელს ესპანეთში დაბადებულმა ამერიკელმა მზარეულმა ხოსე ანდრესმა გამოაცხადა, რომ მან დადო ხელშეკრულება მასიურ, 35,000 კვადრატულ მეტრ ფართზე 10 ჰადსონ იარდში, რომელიც მდებარეობს მაღალი ხაზის ქვეშ (მე -30 ქუჩაზე და მე -10 ავენიუზე), რომელიც გაიხსნება. 2018 წლის ბოლოს. კვების დარბაზი მოდელირებული იქნება Eataly– ს მიხედვით, მაგრამ ის უფრო მეტს შემოგვთავაზებს და გამოირჩევა ესპანური კერძებით. ის თავისუფლად იქნება დაფუძნებული La Boqueria– ზე, ბარსელონას ყველაზე ცნობილ ბაზარზე. ეს არის ძმები ადრიას პირველი პროექტი აშშ -ში და ანდრესის 27 -ე.


ფერან ადრიჩი: elBulli– ს შემდეგ, საკვებში არ არის ინოვაცია (მაგრამ ეს ჯერ არ დასრულებულა)

27-08-2018

ფერან ადრი და აგრავე და -ძმებთან ერთად ლუკა და მარტინა კარუსო, ma & icirctre და შეფ Signum- ში, კუნძულ სალინაზე. კატალონიელმა მზარეულმა ერთი კვირა გაატარა შვებულებაში სიცილიაში და მის შემოგარენში და გახდა ხელმისაწვდომი ხანგრძლივი ინტერვიუსთვის

ფერან ადრი და აგრავე სულ რაღაც ერთი კვირა გაატარა სიცილიაში. მეგობრებთან ერთად მოგზაურობა პალერმოში და ეოლიის კუნძულებზე. ჩვენ მას შემთხვევით შევხვდით სალინაში Signum– ში, როდესაც ის ბანაობდა სასტუმროს აუზში, რომელიც ეკუთვნის სასტუმროს კარუსო ოჯახი ჰეი, ეს მას rsquos! & raquo ჩვენ გამოვიყენეთ შესაძლებლობა, გვესაუბრა დიდხანს რესტორნის ინდუსტრიის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და მის მიმდინარე მნიშვნელოვან პროექტებზე.

დილა მშვიდობისა ადრი და აგრავ, რას აკეთებ სიცილიაში?
მე აქ ძირითადად შვებულებაში ვარ. მე და rsquove მხოლოდ ორი კვირა გავატარე შვებულებაში მალიორკაში და მინდოდა თქვენი კუნძულის და მისი დელიკატესების აღმოჩენა. ეს არის ჩემთვის პირველად. ბალეარესი, სიცილია, სარდინია, კატალონია, კოსტა ბრავა ერთად ელ ბული: ისინი ერთსა და იმავე ჰორიზონტის ყველა ნაწილს იცავენ. იგივე გეოგრაფიული და ისტორიული პროფილები. ხმელთაშუა ზღვის კულტურა.

მოგეწონათ მარტინა კარუსო & rsquos სამზარეულო?
საკვები იყო ძალიან კარგი, Signum არის ფანტასტიკური ადგილი. თუ არ აკეთებთ ავანგარდს, მნიშვნელოვანია, რომ შემოგთავაზოთ საუკეთესო პროდუქტი, რომელსაც ადგილი შესთავაზებს და ეს არის ის, რაც ხდება აქ. მე მომეწონა სალინა, ამ კუნძულის მოკლე შინაარსი. Productos del mar.

ადრია და ლუკა კარუსო თან ალფრედო ოლივიერი, კუნძულ სალინას საუკეთესო გრანიტის ავტორი

პროდუქტებზე საუბრისას ადამიანები ხშირად ამბობენ, რომ 10 ან 15 წლის წინანდელთან შედარებით, ახლა პროდუქცია ჭარბობს ტექნიკით.
ეს არის დიდი ტყუილი, ტყუილი, ტყუილი [ის იმეორებს მენტირა 3 - ჯერ]. & lsquoTradition დაბრუნდა, bla bla bla & rsquo. მე & rsquom 56 და მე & rsquove მესმოდა, რომ ხალხი ამას რეგულარულად სხვადასხვანაირად ამბობს 35 წლის ასაკიდან. თუმცა დღეს ძალიან ცოტა პროფესიონალი მზარეულია, ვინც ტრადიციულ საჭმელს ამზადებს, ისე ცოტას, როგორც არასდროს. მითხარით ესპანელი მზარეულის სახელი, რომელსაც უყვარს სათანადოდ დამზადებული ტრადიციული კერძების დამზადება. მე არ ვიცი რაიმე. Etxebarri? ის ნამდვილად არა. არავის არასოდეს გაუკეთებია parrilla ისე, როგორც ის აკეთებს. ბარსელონაში თქვენ მოიგეთ და იპოვით ტრადიციულ კატალონიურ რესტორანს.

არც შენი Bodega 1900?
ეს არის ჩემი ძმის ალბერტ & rsquos ყველაზე ტრადიციული რესტორნები, მაგრამ ეს არ არის ტრადიციული რესტორანი. ის ემსახურება ფანტასტიკურ პროდუქტებს მუდმივ ევოლუციაში და საკვებში, რომელიც რამდენიმე ათეული წლის წინ არ არსებობდა ჩვენს მაგიდებზე. ტრადიცია და ავანგარდი: ბევრი დაბნეულობაა ამ ორ კატეგორიასთან.

რას გულისხმობთ?
მიიღეთ მაკარონი. როგორ ფიქრობთ, ეს არის პროდუქტზე დაფუძნებული სამზარეულო? რა თქმა უნდა, არა: ეს ყველაფერი rsquos, მაგრამ უბრალო საკვები. ბურრატაზე ან მოცარელაზე რას იტყვით? მოგწონთ ისინი, არ მოგწონთ? მაგრამ ისინი ძალიან რთულ პროდუქტებს იძლევიან, მათ ძალიან ცოტა აქვთ საერთო მაღალი ხარისხის კრევეტებთან, რომლებიც ნედლეულით მიირთმევენ პირდაპირ ზღვიდან. როდესაც დღეს ხალხი საუბრობს ტრადიციაზე დაბრუნებაზე, ისინი არასოდეს რეალურად მიმართავენ ტრადიციას. ისინი ამას მხოლოდ იმიტომ ამბობენ, რომ არ სურთ აღიარონ, რომ მათ არ აქვთ საკმარისი იდეები ინოვაციისთვის.

ჯგუფური ფოტოა Signum. სიცილიაში მოგზაურობისას ადრი და აგრე ხელმძღვანელობს ჟურნალისტი ფრანჩესკო პენზოვეჩიო (მეორე მარჯვნიდან), რომელმაც მოახსენა სიცილიაში ღვინის მოგზაურობის შესახებ. გვერდით იდგა ლუკა კარუსო, მისი პარტნიორი ნატასია სანტანდრეა, Tenda Rossa– ს მფარველი Cerbaia– ში (ფლორენცია)

ახლა elBulli დახურულია, ვის შეუძლია განახორციელოს ინოვაცია ამ დღეებში?
რამდენადაც ვიცი, არავინ. კალა მონჯოიში ჩვენ იმდენად მაღალ ნიშნულს ვაყენებთ, რომ არავინ იცის და არ სურს ნახოს რა არის იქ მიღმა [qu & eacute თივა m & agraves ყველა & agrave]. დღეს ძალიან მზარეულები არიან, მაგრამ ისინი კმაყოფილნი არიან იმით, რასაც მე ვუწოდებ მეგობრულ შემოქმედებას. ისინი აკეთებენ ფანტასტიკურ საქმეს, მაგრამ ისინი ყოველთვის დგანან ამ ნიშნულის ქვეშ. მიუხედავად ამისა, არსებობს დიდი საჭიროება, რომ ზღვარი კიდევ უფრო დავადგინოთ. ავანგარდის გაკეთება მაშინაც კი, თუ ეს ნიშნავს არაპოპულარულობას, ბრძოლას მკვლელობის შიშის გარეშე. ეს ძალიან რთულია, ვიცი.

როგორ შეიძლება ამ ზღვარს გასცდეს?
მე მხოლოდ ერთი გზა ვიცი. შთაგონება იბადება კულტურისგან, იმის ცოდნისგან, თუ რა არსებობს და როგორ იცვლება ეს. ტრადიციული სამზარეულოს ფარგლებშიც კი ყველაფერი იცვლება: თუ მე ვჭამ პასტას მიდიასთან ერთად, 10 – დან 9 – ჯერ მეტისმეტად მოხარშული და ცუდი იქნება. იმის ცოდნა, რომ ის ნაკლებად უნდა მოამზადოთ, უკვე მცირე ინოვაციაა. ტრადიცია უნდა განვითარდეს სიემპრე, სიემპრე, სიემპრე.

წარსულთან შედარებით, სიტუაცია მეტ -ნაკლებად ხელსაყრელია?
ეს ბევრად უფრო ხელსაყრელია, რადგან ჩვენ გვაქვს უსასრულო იდეებსა და ინფორმაციაზე წვდომა. მე ვხედავ, რომ ადამიანები ჩივიან, რომ ავსტრალიაში შეგიძლიათ იპოვოთ პერუს მსგავსი საკვები. სინამდვილეში, საკვები ერთ დროს ბევრად უფრო ერთგვაროვანი იყო, რადგან არსებობდა კულინარიული ხელოვნების მხოლოდ ერთი ფორმა, ფრანგული მაღალი სამზარეულო, რომელმაც კოლონიზაცია მოახდინა მსოფლიოს უმეტეს ნაწილზე. დღეს კიდევ ბევრი წყარო არსებობს და ისინი უფრო ხელმისაწვდომია: მექსიკური, პერუს, იაპონური ტრადიციები და ემოციებიდან გამომდინარე დიდი სამზარეულო. იცით ვინ იყო პირველი ვინც იაპონური სამზარეულო გაავრცელა ევროპაში?

პოსტერი & quotelBulli– დან, სიზმრის ისტორია & quot; დოკუმენტური სერია ხელმისაწვდომია Amazon Prime 2 ივლისის მდგომარეობით. 12 ეპიზოდი გადაღებულია 13 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, რომელიც არ უნდა გაუშვა ხელიდან, რომ გავიხსენო ყველაზე გავლენიანი რესტორნის ისტორია ბოლო 30 წლის განმავლობაში

არის 23 ქულა ცნობილში მანიფესტი დელ ბული ჯერ კიდევ აქტუალურია? მიიღეთ დეგუსტაციის მენიუს ფორმატი, როგორც ჩანს, ის & rsquos გადის ცოტა კრიზისს.
ისინი ჯერ კიდევ აქტუალურია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ მათ განახლებას და გამდიდრებას მალე გამოცემულ წიგნში. რაც შეეხება მენიუს დაგემოვნებას, კრიტიკოსების მიერ ნათქვამი კიდევ ერთი დიდი ტყუილია. ისინი ამბობენ, რომ აღარ არის ტრენდული, რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ და გავააქტიუროთ la carte მენიუები. მაგრამ ისინი, ვინც სტუმრობენ კონკრეტულ რესტორანს, უმეტესწილად უბრძანებენ დეგუსტაციის მენიუს, რადგან მათ სურთ დღესასწაულის ტკბობა. დეგუსტაციის მენიუ ყოველთვის საუკეთესო საშუალებაა მზარეულისთვის ახალი ენის შესაქმნელად. ElBulli– ში ჩვენ მივაწოდეთ 45 კერძი 2 საათში, მე ამას კიდევ გავაკეთებდი.

ბულიპედიის ტომების უახლოეს გამოცემას ბევრი ელოდება.
30 ნოემბერს ჩვენ წარმოგიდგენთ ყავასთან დაკავშირებულ პირველ კონგრესს ლავაზა მილანში. ამავე დროს გამოვა ბულიპედიის შემდეგი ტომები [პირველის შემდეგ ბებიდას მოცულობა]. ეს წიგნები იქნება ყავაზე, ღვინოსა და კოქტეილზე, პირველი 35 წიგნის პროექტში, ყველა, თითოეული 700 გვერდით. პირველი ორის დაწერა უფრო ადვილი იყო, ვიდრე მესამე, რადგან არ არსებობს წიგნი, რომელსაც შეუძლია შეაჯამოს უახლესი ისტორიის უდიდესი ბარმენების ნამუშევარი. მხოლოდ ღვინოზე ტომი იქნება 6, სულ 4,500 გვერდი. ბულიპედია მოითხოვს უზარმაზარ კვლევით ძალისხმევას. ჩვენ გვიან ვკითხულობთ, რადგან 2013 წელს, როდესაც წარმოვადგინეთ პროექტი, ჩვენ არ ვიყავით დარწმუნებული იმ სამუშაოსთვის, რასაც ის მოითხოვდა. ჩვენ უნდა დავასრულოთ სამუშაოები 2022 წლისთვის.

ბებიდას, ბულიპედიის პირველი წიგნები: ტომი 1 Definici & oacuten, historyia, tipos y composici & oacuten (ხელმისაწვდომია ბულისტორზე) ტომი 2 Productos elaborados con uso de bebidas, ტომი 3 Uso en el restaurantnte gastronomico. ნოემბერში ისინი მილანში აპირებენ ღვინის, ყავისა და კოქტეილების შესახებ წიგნების წარდგენას

რატომ დებიუტი ამ სამ თემაზე?
რადგან ყავა, ღვინო და კოქტეილები არიან ბებიდას, ანუ მომსახურების გამოხატვა, რესტორნის ინდუსტრიის გადამწყვეტი კომპონენტი, რომელიც დრამატულ ფაზას განიცდის. ამ დღეებში საუკეთესო კვების კრიტიკოსები არ საუბრობენ სასადილო ოთახის მომსახურებაზე. ისინი ამბობენ, რომ საკვები შესანიშნავი იყო, მაგრამ მეტს არაფერს აღნიშნავენ. სწორედ ამიტომ, Llu & igraves Garc & igravea– სთან, elBulli– ს დირექტორთან ერთად, ჩვენ ვმუშაობთ წიგნზე, რომელიც მოგვცემს მითითებებს სასადილო ოთახის მომსახურებისათვის და მათთვის, ვინც მართავს სხვადასხვა პროდუქტს და ამოცანებს.

უზარმაზარი სამუშაო.
ოთხი ადამიანი Lavazza– ს და Pollenzo– ს უნივერსიტეტის ტექნიკური გუნდიდან ზედიზედ 15 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ მარტო ყავაზე. მხოლოდ ნიკეის შესახებ წიგნი [იაპონურ-პერუს ტრადიცია] ორი წლის განმავლობაში მოითხოვდა ორი ადამიანის მუშაობას. იცით რომელი იყო ერთ -ერთი ყველაზე რთული თემა გასაანალიზებლად? იტალიური ტრადიციული სამზარეულო, უზარმაზარი მემკვიდრეობა, რომელიც არასოდეს იყო კატალოგირებული და კატეგორიული. უნდა დავდოთ რეცეპტები? ჩვენ გვაინტერესებდა. Რამდენი? და რომელია 20 ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი იტალიურ საჭმელზე? რასაკვირველია, ერთია მასიმო მონტანარი და rsquos & quotStoria dell & rsquoalimentazione & quot. ვინ არიან თქვენი დროის ფუნდამენტური იტალიელი მზარეულები? თქვენ & rsquoll ხედავთ.

რესტორნის სცენა დაკარგა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ადამიანი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
დიახ, 3 გლობალური თანამედროვე კვების სცენის 25 ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანს შორის Nouvelle Cuisine- ის შემდეგ. გუალტიერო მარჩესი იყო გრანდიოზული, გრანდიოზული, გრანდიოზული შეფი, ყველაზე ერთგული ადამიანი იტალიური კულინარიული იდენტობის განსაზღვრისას. პოლ ბოკუსი, Nouvelle Cuisine- ის დამფუძნებელმა, გვასწავლა მარკეტინგის არსებითი როლი. ჯო და ეუმლ რობუჩონი იყო შეფ -მზარეული, წარმოუდგენელი, ინსტიტუციონალური პროფესიონალი, შეპყრობილი სრულყოფილებით, რაც, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. ჩვენი ამოცანა იქნება მათი დიდი წვლილის დეტალურად ასახვა. დიდი გამოწვევა, რომლის წინაშეც ჩვენ ვდგავართ, არის არა ავანგარდი, არამედ ცოდნა.


ესპანელმა მზარეულმა ფერან ადრიამ ხელახლა გახსნას ცნობილი elBulli - მაგრამ საჭმელს ვერ მიირთმევს

ცნობილმა მზარეულმა ფერან ადრიჩმა მომავალ წელს უნდა გახსნას თავისი მსოფლიოში ცნობილი elBulli კონცეფცია, მაგრამ არ მიირთმევს საჭმელს.

2011 წელს დახურვამდე, კატალონიის რესტორანი ხუთჯერ იყო მსოფლიოს 50 საუკეთესო რესტორნების სიაში და მიშლენის სამი ვარსკვლავი მიიღო.

დღეს ადრიჩმა თქვა, რომ ის გახსნის elBulli– ს, მაგრამ ის ფუნქციონირებს როგორც ლაბორატორია და „კულინარიული ინოვაციების მუზეუმი“ და არა რესტორანი - დახურვიდან რვა წლის შემდეგ.

"ElBulli1846" მისიაა. რათა შეიქმნას ხარისხიანი ცოდნა რესტორნის გასტრონომიისა და ყველაფერი, რაც მის გარშემოა “,-განუცხადა როიტერსმა 56 წლის კატალონიელმა მადრიდის შერწყმის გასტრონომიულ კონგრესზე გამოსვლამდე.

რიცხვი კონცეფციის ახალ სახელში არის ხარკი ავგუსტ ესკოფიეს დაბადების წლისადმი, მე -19 საუკუნის შეფ -მზარეულისა, რომელიც ფართოდ ცნობილია როგორც "შეფ -მზარეულთა მეფე, მეფეთა მზარეული", რომელიც იყო პიონერი მაღალი სამზარეულოს.

1/4 ეს აზია ' არის ელ ბული?

ეს აზიის ელ ბულია?

385102. ბინი

ეს აზიის ელ ბულია?

385103. ბინი

ეს აზიის ელ ბულია?

385104. ბინი

ეს აზიის ელ ბულია?

385101. ბინი

წლების განმავლობაში, elBulli გახდა ცნობილი თავისი ავანგარდული 30-ჯერადი კვებით, რომელიც მოიცავდა კულინარიულ სიამოვნებებს, როგორიცაა კვამლის ქაფი, თეთრი ლობიოს ესპუმა ზღვის გოჭებით და კარამელიზებული მწყერის კვერცხები.

რეკომენდირებულია

რესტორნის დახურვის დროს ადრიჩმა გამოავლინა, რომ ის კარგავდა წელიწადში ნახევარ მილიონ ევროს, მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრები იხდიდნენ 200 ფუნტს ერთ ადამიანზე იქ საჭმელად.

"იმ წვლილის დონეზე", - თქვა მან დანაკარგებზე, "მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვირჩევნია, რომ ფული წავიდეს რაღაც უფრო დიდზე, რაც აფართოებს კონცეფციას და სულისკვეთებას იმისა, რასაც elBulli წარმოადგენს".

elBulli1846 გაიხსნება 2020 წლის თებერვალში იმავე კატალონიურ ადგილას, როგორც ორიგინალური რესტორანი.

მისი პარალელური მუზეუმი შემოგთავაზებთ ექსკურსიებს მხოლოდ წინასწარი პაემნით.

”იქნება ხალხი, ვინც ამბობს, რომ ეს არ გამოდგება, მაგრამ ისინი ამას ამბობდნენ 1990-იანი წლების შუა ხანებში,”-თქვა ადრიჩმა.


ფერან ადრიჩი: აი როგორი იქნება ახალი elBulli 1846

15-07-2017

ფერან ადრი და აგრავე პერსონალთან ერთად Identit & agrave Expo 2015 წელს: კატალონიელმა შეფმა გამოაცხადა, რომ ის & rsquoll ხელახლა იხსნება ელ ბული კალა მონჯოიში 2018 წელს

1846: ეს არ არის წელი, არამედ რიცხვი. ეს მიუთითებს Cat & aacutelogo General de elBulli– ის საერთო კერძებზე, ონლაინ ინსტრუმენტზე, რომლის საშუალებითაც ფერან ადრიმ და აგრავმა ქრონოლოგიურად ჩამოთვალა ის პრეპარატები, რომლებიც აღნიშნეს კატალონიური რესტორნის ცხოვრება 1983 წლიდან 2011 წლის 30 ივლისამდე, ბოლო სადილი.

ადრი და აგრე თან მასიმო ბოტურა საათზე ნიუ იორკის იდენტიფიკაცია და აღკვეთა 2010 წ

ტერი ჯაკომელო და ფერან ადრი და აგრავე საათზე მილანოს იდენტიფიკაცია და აღკვეთა 2006 წ (ფოტო ავტორი სანდრა სალერნო)

ფერან ადრი და აგრავე და სტეფანო ბაიოკო

ისტორიული ფოტო, ახალგაზრდა დავიდე ოლდანი, შუაში, შორის ფერანი და ალბერტ ადრი და აგრავი. ეჭვგარეშეა თარიღის შესახებ, ეს არის rsquos დაწერილი ქვედა მარჯვენა კუთხეში: 1999 წლის 29 სექტემბერი. აგრეთვე იხილე: დილა მშვიდობისა ფერან, მე მქვია დავიდე ოლდანი

ადრი და აგრე თან პაოლო მარჩი 2006 წელს

ლორეტა ფანელა თან ალბერტი და ფერან ადრი და აგრავე

ლუკა ლაკალამიტა თან ფერან ადრი და აგრავე

ძველი ფოტო ადრი და აგრე თან მორენო სედრონი

კარლო პასერა

ჟურნალისტი დაიბადა 1974 წელს, მრავალი წლის განმავლობაში იგი აშუქებდა პოლიტიკას, ძირითადად და საკვებს თავისუფალ დროს. დღეს ის პირიქით აკეთებს და ეს მას ძალიან უხარია. როგორც კი შეძლებს, ის იწყებს მოგზაურობას და კარგ საჭმელს. იდენტიფიცირება და აგროვა გოლოზა' -ის მთავარი რედაქტორი

დალ მონდო

მიმოხილვები, რეკომენდაციები და ტენდენციები პლანეტის ოთხივე კუთხიდან, ხელმოწერილი ყველა ავტორის მიერ იდენტიფიცირება და აგროვა გოლოზა

კარლო პასერა

ჟურნალისტი დაიბადა 1974 წელს, მრავალი წლის განმავლობაში იგი აშუქებდა პოლიტიკას, ძირითადად და საკვებს თავისუფალ დროს. დღეს ის პირიქით აკეთებს და ეს მას ძალიან უხარია. როგორც კი შეძლებს, ის იწყებს მოგზაურობას და კარგ საჭმელს. იდენტიფიცირება და აგროვა გოლოზა' -ის მთავარი რედაქტორი


ფერან ადრი და აგრავე: რაც ვისწავლე

წარმოგიდგენიათ? ადამიანები ჭამენ ნახატს და mdash თუ მათ შეეძლოთ ნახატის შეტანა მათ სხეულში? ეს ალბათ მხატვრის ოცნებაა და ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა.

Თავიდანვე ჩემს თავს ვეკითხებოდი რატომებს და ვაგრძელებ ჩემს თავს კითხვას.

თუ სწავლობ საფრანგეთის კულინარიის ინსტიტუტში, თქვენ ძალიან კარგ სკოლაში ხართ. ალბათ ბევრ რამეს ისწავლით. მაგრამ შესაძლოა ძალიან ბევრი რამის შესაცვლელად. თუ ეს ასე კარგია, რატომ მჭირდება მისი შეცვლა?

Დიახ, ეს სიმართლეა, ჩვენ ჩავსვით საჰაერო ტუმბო პომიდორში და გავაფეთქეთ. ეს იყო მტკივნეული ეტაპი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ. ხალხს აქვს ასეთი იმიჯი იმისა, რომ ჩვენ ვართ თავაზიანი და სერიოზული. მაგრამ ჩვეულებრივ, ჩვენ საკმაოდ გიჟები ვართ.

ოჰ, ეს ადვილია. ნუ გგონიათ საზამთრო, როგორც საზამთრო. წარმოიდგინეთ, როგორც პომიდორი. ამ მომენტიდან, შემდეგ მოხარშეთ. ძალიან ხორციანი ხილია. ცხადია, თქვენ უნდა გქონდეთ დიდი ნაჭერი. მოამზადეთ თქვენი თინუსი და, ბრინჯის ნაცვლად, შეავსეთ იგი საზამთროთი.

ხალხმა უნდა გაიგოს. თუ ისინი ბროდვეის შოუზე მიდიან და სამოცდაათ ადამიანს ნახავთ, მაგრამ მხოლოდ ორმოცდაათ მაყურებელს, რა დაჯდება ბილეთი? სწორედ ამაშია ელ ბული. არის სამოცდაათი მსახიობი, რომლებიც თამაშობენ სულ რაღაც ორმოცდაათ მაყურებელზე. ფასი ძვირია? ნათესავია. რა ღირს ჩვეულებრივი ვახშამი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს რესტორანში? ოთხასი დოლარი. ეს იგივეა, რაც ელ ბული. მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ ასე იფიქროთ: რა დაჯდება იმის ჭამა, რასაც არავინ ჭამს?

ორი მილიონი დაჯავშნის მოთხოვნა და რვა ათასი ადგილი სულელურია. წარმოიდგინეთ, რომ ტაქსს მართავდით და თქვენს კაბინაში ოცდაათი ადამიანი ცდილობდა შემოსვლას. თქვენ მხოლოდ ოთხის მოთავსება შეგიძლიათ. Რას იზამდი?

ერთ -ერთი მიზეზი ელ ბულის საძირკვლად გადაქცევის უკან არის ეს: ჩემი ცხოვრება ვიღაცის მაგიდის მოპოვება გახდა.

არც კი მიოცნებია იყო შეფ, და ეს არის ფუნდამენტური.

ვინმე, ვინც აკეთებს ავანგარდული დისციპლინა თითქმის არ არის ბედნიერი. მიზეზი ის არის, რომ მათ ცხოვრებაში ძებნას აქვს კავშირი ავანგარდთან და მდაშთან და ისინი ძნელად თუ შეძლებენ იქ მოხვედრას. სიუჟეტის განსხვავება ისაა, რომ ჩვენ ამას არ ვეძებდით.

დიახ, შემიძლია გითხრათ რატომ არ უნდოდა ღმერთს, რომ მომწონდეს ბულგარული წიწაკა. აუცილებელია, რომ იყოს რაღაც, რაც მე არ მომწონს.

თუ არსებობდნენ ორმოცდაათი განსხვავებული პროდუქტი, რომელიც მე არ მომეწონა, ეს იქნებოდა პრობლემა.

ტრილიონებია საკვებში კომბინაციების სხვადასხვა შესაძლებლობების შესახებ. საიდან დაიწყებ? ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, როგორც ფსიქიკური პალიტრა.

მარილი ერთადერთი პროდუქტია რომელიც ცვლის სამზარეულოს. დიდი განსხვავებაა საკვებს, რომელსაც აქვს მარილი და საკვებს მის გარეშე. თუ ამის არ გჯერათ, ჰკითხეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ მარილის ჭამა.

შენ გჭირდება მთელი ცხოვრება უბრალოდ იცოდე პომიდვრის შესახებ.

შემოქმედების გასაკეთებლად იმ დონეზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. კვირაში ხუთი დღე, რვა საათი დღეში, არ მუშაობს. ადამიანების უმეტესობას ორჯერ მეტს ვუთმობ. ამდენად, ნიჭის იმავე დონეზე, მე მაქვს უპირატესობა.

როცა ავად ვართ, ერთ -ერთი ბოლო რამ, რაც გვაქვს, რომლითაც შეგვიძლია ვისიამოვნოთ არის საკვები.

რისკი არის რაღაცის გაკეთება, რაც დროის 99 პროცენტი წარუმატებელი იქნებოდა.

ეს არ იყო ის, რაც ჩვენ მივხვდით ჩვენ რევოლუციონერები ვიყავით ეს იყო სხვა ადამიანების დაფასება, რამაც დაგვაბრუნა უკან და გავიაზრეთ რა გავაკეთეთ და რამდენად წარმოუდგენელი იყო.

როცა დაბრუნდები თქვენი დღის სამსახურიდან, იღებთ ინტერვიუს თქვენს მეუღლეს? არა, თქვენ არასოდეს იფიქრებდით ამის გაკეთებაზე. გგონიათ, რომ შეფ -მზარეული თხუთმეტი საათის შემდეგ სახლში დავბრუნდებოდი და შეფ მზარეულს ვაგრძელებდი?

ერთი ადამიანის შემოქმედებითი მითითებები სულაც არ იქნება სასარგებლო სხვა ადამიანისთვის. თითოეული მომენტი, თითოეული ადამიანი, თითოეული სიტუაცია განსხვავებული და მნიშვნელოვანია. მე დაქორწინებული ვარ და ბედნიერი ვარ, მაგრამ შვილები არ გვყავს. შვილები რომ მყავდეს, ეს ინტერვიუ სხვანაირი იქნებოდა. არ ვიცი როგორ იქნებოდა სხვანაირად, მაგრამ ვიცი რომ სხვანაირად იქნებოდა.

მე ვფიქრობდი დასაძინებლად, რატომ მოეწონა ერთ ადამიანს, მაგრამ მეორეს არა? ერთს ეგონა, რომ ზედმეტი იყო, მეორეს კი - საკმარისი. თხუთმეტი წელი დამჭირდა იმის გასაგებად. ყველა ადამიანი არის სამყარო. ჯობია არ იკითხო. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ მიდიხართ ფსიქოანალიტიკოსთან.

როდესაც ხალხი ჩავა ელ ბულიში, ყველა გადის სამზარეულოში. ეს არის გზა, რათა მათ თავი სახლში იგრძნონ. როდესაც ისინი მიდიან, ერთადერთი რასაც მე ვეკითხები არის იყვნენ თუ არა ისინი ბედნიერები. ყველაფერი შუაშია, მე განსაკუთრებით არ მაინტერესებს.

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ახლა ინტერნეტში. ახალი საზოგადოება მოითხოვს, რომ ადამიანებმა გაუზიარონ თავიანთი ცოდნა. ის მულტიმილიონერებს სთხოვს ფულის გაზიარებას, ხოლო შემოქმედებით ადამიანებს - თავიანთი შემოქმედების გაზიარებას. ვინც არ იზიარებს თავის სიმდიდრეს, იქნება ეს ცოდნა, ფული თუ შემოქმედება, მოკვდება.


ელბული: რაც ფერან ადრიმ და აგრავმა გააკეთეს შემდეგ

ფერან ადრიჩს რუბინივით უჭირავს წყლიანი პომიდორი. შემდეგ ის ჰაერში აგდებს, ამოიღებს ექვს მსროლელს და აფეთქებს მას რბილობით. პაუ კარგი, რომ ბოლო ცოტა მეტაფორულად მოხდა, მაგრამ სურათს იღებ.

მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მზარეული საუბრობს საჭმელზე. ის არის რინგის ოსტატი და კლოუნი, ყველა ახვევს და ბოთლს ლურჯ ნიკებში, საზღვაო ჩინოსა და გრძელი ყდის ნახშირის ოფლით, რომელიც ჰგავს ვიღაცას წელის სარტყელი ბლაგვი მაკრატლით. ყოველ ჯერზე, როდესაც ის გრძელი ხელებით ჰაერში ტრიალებს (რასაც ის ბევრს აკეთებს), ზევით მაღლა ასწევს, რათა გამოავლინოს მაფინის ზედა ნაწილი. ის, როგორც ჩანს, თავს არ იკავებს. ესპანელმა მზარეულმა, რომელმაც თაობის განმავლობაში შეცვალა რესტორნის საკვები, ხალხმრავალ გონებაში უფრო დიდი რამ აქვს.

”ეს პომიდორი ბუნებრივია?” ის სთხოვს, ატარებს წყლიანი გარეგნობის ნიმუშს. “არა თქვენ ამას ვერ იპოვით ბუნებაში. ” ერთადერთი ბუნებრივი პომიდორი გვხვდება ანდებში. ”ეს არის გარეული პომიდორი და თქვენ არ შეჭამთ მას. ასე რომ, მსოფლიოში ყველაზე ცუდი პომიდორი ", როგორც ის თავის ნიმუშს უწოდებს" ჯერ კიდევ უკეთესია ვიდრე ბუნებრივი პომიდორი. ტყუილია, რომ ბუნებრივი უკეთესია. ”

იდეების თავზე გადაბრუნება ადრიას შტიკია. ჩვენ ვართ ბარსელონას ნაცრისფერ საკონფერენციო დარბაზში, ჟურნალისტების, შეფ -მზარეულთა და ბარის მფლობელების ჯგუფს, რომლებიც აქ ჩამოიყვანა ქალაქის უძველესმა ლუდსახარშმა Estrella Damm- მა. ”ამჟამად მე თითქმის არაფერს ვაკეთებ გასტრონომიასთან დაკავშირებით,”-გვეუბნება 52 წლის კატალონიელი შეფი. ”მე უკვე ოთხი წელია არ ვყოფილვარ რაიმე გასტრონომიულ კონფერენციაზე.”

ამან არ შეაფერხა მისი საუბრის უნარი. ის ხატავს წრეებს, უამრავ წრეს. მწვანე მარკერიდან ამოიკითხება ამოუკითხავი სიტყვები. მოგვიანებით ვიღაც გადმოვა სცენაზე და აიღებს ფურცელს, რომ მიიღოს ადრიის სამახსოვრო ნაჭერი. "ჩვენ უნდა დავდოთ პომიდორი იბეიზე", - ბუტბუტებს ერთი ვაჟი პოდიუმზე გასვლისას.

პომიდორი არის ფერან ადრიჩის ახალი პროექტის ცენტრში: საკვების, მისი ენის, ისტორიის, ანთროპოლოგიისა და კულტურის იდეის კონსტრუქცია. რესტორანი ElBulli გადაიქცა elBulli– ს ლაბორატორიაში, სადაც მდებარეობს ის, რასაც ის Sapiens– ის პროექტს უწოდებს. ”მე მინდა ვიცოდე პომიდორი შესაქმნელად და მინდა ვიცოდე პომიდორი, რომ ვისწავლო”, - ამბობს ის. ”ჩვენი გამოწვევაა ვაიძულოთ ხალხი სხვაგვარად იფიქროს.” ეს დიდი სურათის მასალაა.

ერთ მომენტში შოტლანდიელი შეფი ჰკითხავს მას ერთ -ერთ ცნობილ კერძზე. მაგრამ ადრიჩი არ გადახედავს თავის წარსულ შემოქმედებას. "Დაქორწინებული ხარ?" ის ეკითხება შეფს. "დალაგება." "შვილები გყავს?" "არა" "მამაცი ხარ?" "დიახ" Then Adrià slips into motivational speaker mode. “Look at yourself in the mirror and ask: who do I want to be today?” he says, eyes glinting. “Consequences depend on what you do . . . There is no super bullet. Everyone has to find his own way.”

We are, he says at one point with a grin reminiscent of Gene Wilder’s Willy Wonka, “living in an imaginary reality”.

So far so cerebral but there’s another project and it’s less food geek and more party animal. He’s returning full circle this summer to a teenage season in Ibiza working as a chef at the hotel Club Cala Llenya. You can see a picture of him from 1981 in Colman Andrews’s book Reinventing Food: Ferran Adrià, The Man who Changed the way We Eat, (a must read for Adrià anoraks). Dressed in grimy chef’s whites he’s sporting what Andrews calls “a Catalan Afro.”

The brown curls have receded and greyed but in July Adrià’s Heart project, a collaboration with Cirque du Soleil, will be unleashed. “It’s the creative collision of art, food and music,” he says, “to completely change the concept of a restaurant, of a cabaret.” Over 3,000sq m, Heart will feature a casino, a “sound cleansing tunnel”, body painting, street food in the “hippy spirit” and gastronomy.

“There’ll be no Michelin stars, none of that, just fiesta, having fun, very informal,” Adrià says. Downstairs will be a workshop “a kind of restaurant, one of the hardest projects I’ve ever worked on. The tables are not very big. They are quite low. The chairs are all different so it doesn’t look like a restaurant.”

Here you might “travel the world in 80 oysters”, or eat caviar from a caviar spider, a high bowl on three spidery legs because caviar “at €900 a kilo is not expensive these days. Gambas [shrimp] are more expensive”. Waiters will put a small chair on your table as a prop to serve the nigiri, the jamón will be served on a golden ham. Other serving implements include a tapas box, a “surprise frog” and an oyster tongue.

Adrià is taking fun very seriously. There is no sense that he misses the old day job. “People came to elBulli wanting the most amazing day of their lives,” he says. That meant working under a lot of pressure. “ElBulli is the 2,500 cooks that worked there. Nowadays many are the most influential in the world.”

Restaurant food is not art, he says. “There’s no art because it’s handcraft. They [chefs] are handcrafters. They’re not an industry. They work with their hands.”

We head outside to a warehouse building in Carrer Mexic a short walk away. At the top of a steep ramp (there is no official door as it’s only open to employees) the elBulli lab is a surprisingly food-free zone. There are no kitchens, Pacojets or spherifiers. Instead door size slabs of styrofoam are arranged on stands with words and pictures pinned to them. Some form room dividers, as if ideas were furniture.

About a dozen people are working on laptops. It’s like a library or a start-up without the foosball table. Head of the lab, chef Eugeni de Diego shows us round.

To the outsider it all looks a bit bonkers. One styrofoam panel has tiny strips of paper with the Latin and Catalan names of plants, each strip cut from a printout and pinned in lines, a painstakingly physical act of display in the digital age. Wandering around feels like being inside someone’s head.

Hanging from the ceiling on string are Adrià’s many magazine covers in plastic bags. The Sapiens project is going to take 10 years and €20 million, de Diego explains. Its Bullipedia website, apps and collection will be a teaching resource for cooking schools. And the funding? It comes from firms like Telefónica, Dom Pérignon and other “business angels”.

The next morning we see the clattering and robotically-beating heart of one of those angels in the Estrella Damm factory near Barcelona airport. Spain’s oldest brewery was set up in 1876 when August K Damm came to Spain from Alsace with his wife Melanie. He added rice beer to a typical Alsace recipe for a warmer climate. It’s factories like this that fund think tanks like the elBulli lab to send its intricate handcrafted information into a world accustomed to a faster brain food diet.

Estrella Damm lager has now arrived in Ireland and Britain and Adrià’s Inedit beer, a blend he designed for Damm in 2009, is also available here. Ironically, for a man who has published 38 books, Inedit is Catalan for “unpublished”.


The Remarkable Ambition and Chaos of Ferran Adrià's ElBulli Lab

Here are some of the things Ferran Adrià's ElBulli Lab brings to mind, in no particular order: Willy Wonka, Willy Loman, Middlemarch , The Big Lebowski , Ray Bradbury, Marat/Sade , Going Clear , Gulliver's Travels , community theater, and a third-grade classroom. Or at least, this is the list of words I compiled in my notebook over the course of my visit to the site of collaboration between Ferran Adrià's ElBulli Foundation and the new Dom Pérignon Lab in Barcelona.

In fairness, Adrià, intense and compact, had conceded in his rapid-fire Catalan remarks to my group of journalists and wine pros that one needed to spend a long time at the lab to begin to grasp what they were doing that those who observed proceedings for only a short time were generally baffled. We were all encouraged to come and hang out in the converted industrial space turned think tank where a team of more than 40 work full-time at decoding, researching, and mapping.

What can one say about Ferran Adrià that hasn’t been said before? The fifty-two-year-old legend, whose Michelin-beloved ElBulli revolutionized modern cuisine, is viewed variously as the finest chef in the world, a mad genius, the teacher of two generations of world-class protégés, an enigmatic philosopher, the emblem of modern Spain’s economic golden age, and an emperor sparsely clothed in a cloak of seaweed foam. What’s undisputed is that the father of avant-garde cooking (he has never identified his medium as “molecular”) has remarkable ambition: He quite literally wants to change the world.

Since Adrià shuttered ElBulli in 2011, he has lent his brand to collaborations with everyone from Spanish telecom company Telefónica to the theatrical producer მზის ცირკი . He has been the subject of art exhibits and he has taught at Harvard. And then there is BulliPedia , the much-discussed culinary Key to All Mythologies that he has described as "a Western haute cuisine Wikipedia at the service of information but also creativity.”

Richard Geoffroy and Ferran Adrià.

The latest partnership is with Dom Pérignon . What may at first seem a counterintuitive match—the quintessential French luxury brand and the modernist Spanish chef—is in fact the fruit of Adrià’s longstanding friendship with Dom Pérignon’s innovative head oenologist, Richard Geoffroy . Geoffroy agrees that in some ways it’s surprising, but “if any chef in France could do it, we would.” As the official statement explains it, “ Dom Pérignon Decoding will be a three-year shared journey to understand and define what makes Dom Pérignon unique, and to determine from where its singularity arises, with the ambition to elevate the Dom Pérignon experience.”

The ElBulli Lab

The ElBulli Lab—a sunny loft space in downtown Barcelona—is the site of this exploration. Young people sit working intently at computers. There are bookshelves containing tomes on culinary history, Catalan cuisine, and art. There are installation-like tables of objects: plates, spoons, chopsticks. There are white boards everywhere, many containing what sort of look like elementary-school book reports. On closer inspection, these prove to be treatises on asparagus, trees, and lemons. There is a print-out of a chanterelle. “Mushroom cap,” reads one label. “Mushroom stem,” reads the other. There are maps and charts, lexicons, lists of words. Many of them. But it is hard to overstate exactly how lo-fi everything is the vibe is less Tony Stark than teachers' lounge. “Disciplines,” I wrote.

For the visitor, the lab is a profoundly disorienting experience even with a lightning-fast interpreter, one feels as though everyone is speaking a different language with tremendous gusto. First, there’s the lingo. “Sapience is a methodology to understand things, and we work and apply it to different projects,” says Adrià. “Our motto at ElBulli Foundation is feeding creativity, and the the motto of the ElBulli Lab is, ‘eating knowledge for feeding creativity.’

It’s hard, when seeing the certainty shining in everyone’s eyes and hearing the jargon roll off their tongues, not to think of a cult—especially when they innocently employ the word “auditing.” But by the end of the visit, you can’t help but believe their aims are lofty—even if obscure. And what isn’t a cult, when you get right down to it? Or so Sapience might say.

Tomayto, Tomahto, or a Collection of Molecules

If one leaves still confused, it is not for lack of of explanation on Adrià’s part. He discourses, passionately and at length, frequently breaking into a sort of Socratic dialogue with his audience. What, he asks, is a tomato? A food? A collection of molecules? “When you do research—because in order to eat knowledge, we need to do research—then you realize how complex it is. How is a tomato created? Do you remember the wild species of tomato? Until today, our plant cultivation started about 12,000 years ago, There were thousands of people recreating different types of tomatoes. It’s something that people never stop to think: Is a tomato created? I can buy a tomato, or I can work to create a tomato. Perfectly possible to create one, with a specialist, with the agriculture, or with a biologist, we can indeed create a new tomato.” What, then, is natural? What is anything, really? If a tomato falls in the forest, so to speak, and no one eats it, is it still a tomato?

Everyone nods intently. We transcribe furiously. Flashbulbs pop—or whatever the modern equivalent is. Everyone’s phone is on. “TOMATO?!” I write. “WHAT ARE WE?!”

What is wine? “Is wine a drink?” he demands, eliciting nervous responses from the group. დიახ? არა? Everyone panics. “Wine is something that was created with a grape. Nobody knows what was exactly the first use of wine maybe to drink, but maybe to pray, or to cook. There was a moment in which wine was universalized as a drink.”

Like other collaborations, the Dom Pérignon project requires an elaborate mapping process. “It’s quite complex,” says Adrià.

Tiny Bubbles

“HOW CAN WE EXPERIENCE DOM PERIGNON?” reads one hand-lettered sign. A print-out of an enlarged image is captioned, “Two tiny bubbles going up on the surface of the glass. (The size of the smaller bubble is 0.5mm.)” A computer screen shows what looks like a beating heart in fact it is a real-time mapping of the tweeting of those words—CONTRAST, RARITY, PURITY—associated with Dom Pérignon’s DNA decoding. Those tweeting, we learn, are “the actors” in the process.

Geoffroy says that for him, “The technology is meant to make you freer, and more yourself. To go beyond. to be stronger on the knowledge, and then go beyond. In the end, I find it’s about being a stronger, smarter person. And it’s about the means to elevate oneself."

Feeding Creativity

The collaboration, he adds, is “a risk.” Whatever the project’s theoretical appeal, “it still had to make sense for the company.” August 2005, was an unusually hot and dry month September was unusually cool and rainy. (This is why CONTRAST is one of the project’s keywords. Well, one of the reasons.) Grey rot decimated the Pinot Noir crop. The harvest was very small—but the resulting grapes perfectly suited to making a small batch of Champagne. In that way, you can see why the two companies would want to make this—itself a quixotic philosophical venture, and one intimately tied up with the actual physical processes of wine-making—a test case for an out-there experiment. “And if it doesn’t work…” says Geoffroy with what can only be called a Gallic shrug.

What does “working” mean, exactly? Dom Pérignon Decoding is intended both to aid in understanding of the wine and to support ElBulli Foundation’s stated goal of feeding creativity and building a universal knowledge base. The Dom Pérignon findings will be part of the larger project. And ultimately, Adrià says, this body of knowledge will be both digital and print it can be used in schools. (The Foundation is already working with a number of colleges and elementary school programs.) Or in the words of the official statement, “the commitment is to give the generations to come the keys to surpass us.”

From what we saw, said commitment to the project is total, even if it’s not immediately clear to an outsider what that entails. What, I ask, are all the young people doing? “History, scholarship…” I am told, vaguely. But, what is their day like? I persist. “Research,” I am told. “At any given moment, there are many projects in motion.”

“It’s a very American impulse to need to assign a time-table to everything,” someone else in my group informs me. I am duly shamed.

The Mission

“Starting from scratch,” I wrote in my notebook, looking at an image of an octopus. It’s as though this group of people has been given the mission to reconstruct all the world’s knowledge about food, ფარენჰეიტი 451 -სტილი. In the future, maybe no one will know what a mushroom cap is, or at least we can’t assume they will.

“It’s important to remember this is not a dogma,” says Adrià. “Because if we have several opinions, you can say so—that there are different possibilities. For example, for an anthropologist, when a chimp uses a stick, to eat the termite or whatever, that stick becomes a tool. But not for me. Because for me, tools are made by man. So we have two different views. And you can decide. And that is very important…When you say mayonnaise is a sauce: This is dogmatic!” On my tape, I hear us all murmur assenting noises. It is impossible to do full justice to the speed and passion of his interpreter’s work.

How Did Cooking Start?

Someone in the Q&A asked Adrià what he regarded as the ultimate utility of his project. It seemed a bold and almost offensive question, in the moment. “I know it’s shocking,” said Adrià. “How do you explain the techniques, for example? How often have you seen written somewhere that the cooking at ElBulli was really technological—and they didn’t say it in a nice way. They said it in a bad way. But it’s not right. The cuisine was not technological. Do you know some cooking which is not technological? I don’t. You know what the problem is? What is technology? And what difference is there between a technology and a technique? This is a very tough question I have been been asking to some Nobel prize-winners. Everything is technology. How did technology start? How did techniques start? Let us get deeper. How did human-kind start? Can you explain it to me? And how did cooking start? Nobody has these answers, and it’s really as serious as that. And I have been in all the important cooking schools of the world, and nobody knows the answer to this. A cell phone, for example, is a tool to which you can apply a technology. To do this technique—or a foam, for example—what is a technique? Here, make a phone call on my cell.” (He passed his phone to a woman in the front row.) “But you don’t have the password. You have the technology, but not the knowledge.” (He took it back.) “Therefore, the technique is the sum of processes to get to an end. And the technology is this set plus knowledge. And this all started 2.5 million years ago. With homo habilis. And this is what we’re doing here, really. We have historians, we have journalists…. Education plus innovation. Because in the future, this will be interlaid. It’s a very serious question. People say, what will be the use of it? For education.”

And, when all is said and done, it does translate into something solid—or at least viscous. ElBulli was a testament to that. In his deconstructions, Adrià played with ideas of perception and form in a way that now feels familiar, but was, at its inception, wholly new. Maybe you don’t want to think about the definition of a tomato like some epicurean, fiddling Nero in a gelatinous ivory tower while the world burns. But in the moment you eat a bite of “tomato biscuit” topped with olive-oil caviar, well, damned if you aren’t going to.

The decoding project “will be put into concrete expression in the event tonight,” as Geoffroy explained. Because that same evening, Dom Pérignon unveiled its 2005 vintage. Ferran Adrià donned his whites for the first time since the closing of ElBulli. And theory became practice.

“This Is Not a Dinner”

We were told that Adrià had planned every aspect of the evening’s event, surrealistically titled “This Is Not a Dinner.” (Apparently one group of Italian journalists had been worried about this. They requested a reservation somewhere they would require dinner. They were told that it was, in fact, actually a dinner.)

No one knew quite what to expect even Geoffroy described himself as “a guest.” The cortège of cars had been instructed to arrive simultaneously at Barcelona’s Palo Alto Market, a former factory dominated by a majestic smokestack. (This meant we all inadvertently ended up at the train station for a few minutes.) We alighted and were served bread sticks and water to cleanse our palates.

Then, one by one, our groups—I was in the “Harmony” group—were led into a large room. Each guest was positioned in front of a sort of lectern on which stood a bottle of Champagne and a notebook and pencil. At this point, corrugated scrims descended from the ceiling, effectively isolating the participants so that everyone’s first taste would be private. There was music that I can only call “Planetarium”-like. Like so many aspects of the experience, one started out feeling self-conscious, and then there was no point, so you stopped. We were standing alone in what felt like the cells of a honeycomb, with a bottle of Champagne. (And our phones, which were far from banned.)

Later, after notes and tastes and a suitable interval, the scrims rose again and we were led to tables of ten later still, more literal barriers would go up and we’d find ourselves in a group. By the end of the evening, everyone was standing around interacting—all part of Adrià’s master-plan for fostering different modes of experience.

The non-dinner was composed of a specific sequence of 29 snacks, each designed to pair with the bone-dry Champagne. Many of these whimsical (yet precision-engineered) bites—the virtual olive, the Parmesan ice-cream sandwich, the “tomato airbag” (a deconstruction of pan con tomate ), the mimetic peanut—were ElBulli classics. They were served on hand-hammered dishes (designed by Adrià) and accompanied by pointed directions as to how many bites, and sips, they required. The servers moved like a well-oiled machine, delivering their dicta—in English—in flawless unison.

The food passed at the end—the standing/mingling part—was heartier: riffs on blini, fried rabbit ears, air-dried “cow meat.” Some of these items, as of May, will appear on the “Ferran X Dom Pérignon Luxury Snacks menu,” at partner restaurants and chef accounts around the world, including Le Bernardin, Daniel, and the NoMad. Each will come with specific instructions for plating and service an uber-high-end franchise that demands total fidelity to the brand. Concrete indeed.

My group was but the first of the press rollout. For the next two days, Adrià and Geoffroy would guide groups around the lab, do Q&As individually and together, explain the collaboration, discuss sapience, present 29 course not-dinners. The prospect was exhausting to even think about—although after working the line for a lifetime (or for that matter, dealing with the vagaries of weather) presumably less daunting. And of course, when one is a true believer, proselytizing is the staff of life.

The Big Question

At the end of our Q&A with Adrià, in which we learned more about his philosophy, the duration of their friendship, the possible pub date of BulliPedia (unclear), I raised my hand and asked the chef whether Sapience, as a philosophy, didn’t make it hard to widen one’s focus enough to operate in the everyday world. Or as I put it, “How to go from thinking that way, all the time, to how to view the world more conventionally to get from day-to-day.” Back home, in my apartment, this is incomprehensible. But they treated the question with seriousness.

“This is the big question,” said Adrià. “This is a very good question. Because it’s disruptive. How can we say tomorrow that natural plants are not good? Disruptive. It is a shock. Because people claim that you need to eat natural yogurts. What does natural mean, when applied to yogurts? So it’s a very, very, very, very important thing. And the problem we have when we transfer it onto the conventional world is that people say, they are crazy!”

“We will need to change our mind-set. For youngsters, it’s not a problem. No problem whatsoever. If I talk to them, they already understand that a tomato can be many things, that a tomato can be natural or not-natural. Young people understand it: it can be wild, it can be cultivated. But we who are older have lived life in such a way that we need to change our mindset. But in an hour, it’s very hard to understand it. But if you come here, and spend some time. and when there’s a web site. Because we don’t have a web site. Because we cannot make mistakes in the explanation. Otherwise, it can be chaos.”

“CHAOS” I wrote in my notebook. “Mindset. Youth. No website. Impossible to understand.” It made sense at the time.


Ferran Adria interview: The culinary wizard on life after el Bulli

Ferran Adria, widely credited as being one of the world's finest chefs, tells Harriet Alexander why the end of el Bulli is only the beginning.

For Ferran Adrià, the Spanish chef who delights in turning things on their head, the end is just the beginning.

რომელსაც ქონდა announced in January last year that he would close el Bulli, his famed restaurant near Barcelona which is widely acclaimed as one of the world's finest, last week in Madrid he was talking about its rebirth.

"Throughout the history of el Bulli, there have been many changes in its organisation or philosophy," he told the Madrid Fusion food festival – the same place where 12 months ago he dropped the bombshell of closing the restaurant in July.

"This is another one of those moments. There will be risk, and freedom, and creativity. But there won't be opening hours, or reservations, or routines."

Mr Adrià took to the stage in Madrid to unveil "el Bulli Foundation" - the latest development from the man described by the New York Times as the chef "who would have been the caterer of choice for the Mad Hatter".

The foundation will be the next phase for Mr Adrià, whose every pronouncement is seized upon by food writers and cultural observers worldwide.

He aims to put all of el Bulli's back catalogue - over 1,800 recipes - online, so that admirers can perhaps try to create sea anemone with rabbit brains in their own kitchens.

The news that el Bulli was to close created huge shock waves among foodies, but also generated a certain amount of bemusement by people who wondered what all the hype was about.

Those fortunate enough to secure a table at the three Michelin-starred restaurant – it is only open for six months of the year, and this year had three million people applying for a seat – rave about the mind-boggling concoctions, such as parmesan marshmallows, popcorn clouds or suckling pig tail. Other wonder why anyone would pay €230 (£200) for 30 tiny courses of foams, froths and fricassees.

Yet for the chef who has made a career out of creating culinary shock and awe, a further twist in the tale of el Bulli was perhaps to be expected.

"El Bulli was originally, fifty years ago, a beach bar on a crazy golf course," he told The Sunday Telegraph.

"Then, in 1987, we decided to shut for six months of the year – which was revolutionary. In 1993, we did new food, and almost ruined ourselves financially. In 2001, when el Bulli was right at the top, we took the decision to close at midday, and then a year later we got rid of the menu.

"By last year, we felt we were beginning to repeat the same ideas. To maintain the same creative level, we needed different scenarios. There is a limit to how far you can push it."

And Mr Adrià, 48, was also reaching his own limits of endurance. The chef, born in L'Hospitalet, a working-class suburb of Barcelona, has admitted that coping with the immense pressure and long hours of running a restaurant was becoming too much.

Mr Adrià began work at el Bulli in 1984, becoming head chef three years later, aged 25. Since then he has been a permanent fixture at the restaurant – laughing at suggestions that, like at other world-renowned restaurants, he could keep the "head chef" title and delegate the day to day cooking to someone else.

"In el Bulli, the chef needs to be there," he said. "You need to see him. If not, it's not serious.

"When I announced in January last year that I was going to take a sabbatical, that I wanted simply time to think and decide on my new path, people went crazy – saying I was ruined, it was all over.

"I had decided a while ago to take a break. Otherwise, it's too much. I want to travel with my wife, to laugh.

"I'm not sad about closing the restaurant because we're going to do something really good. The world of hospitality is very, very hard and el Bulli had a great atmosphere, but we're very tired. I want more time to myself, more freedom. We want a Google-style environment, and liberty."

Earlier this month Mr Adrià opened a cocktail bar in Barcelona with his younger brother, Albert – who was one of the chefs at el Bulli – and the duo are opening an adjoining tapas bar in February.

"It's going to be great fun," said Mr Adrià. "The food is not traditional – it's new tapas, original and spontaneous. I'm not going to cook, but I'll be on the other side of the bar, sampling. Because el Bulli . " he pauses and shakes his head. "Never again."

He does look tired. Meeting The Sunday Telegraph for lunch during the closed season, straight off a plane from Italy, his eyes are weary. Accompanied by his petite, elegant wife Isabel, who he met in Roses, the town of el Bulli, 20 years ago, he looks exhausted and sits quietly. When el Bulli is shut, he travels constantly – giving lectures, promoting his range of cookbooks and discussing his culinary philosophy.

The waiters in the London restaurant tip toe around him nervously, and the kitchen must have been terrified when Adrià proceeds to order simply the first three starters from the menu.

Yet when the conversation turns to creativity and – his favourite word – "vanguardia", innovation, his eyes light up, and he begins to gesticulate wildly with his hands.

"Innovation, being avant garde, is always polemic," he said. "Otherwise, then it's not innovative. People always say 'Ferran just does foam'. But I like to surprise."

Last week Mr Adrià surprised the culinary world once again, detailing his plans for "el Bulli Foundation". When the restaurant closes in its current form on July 30, it will begin its transformation into what he calls "a centre for culinary creativity".

The location will remain the same – at Cala Monjoi, near the Catalan town of Roses – but the building will be transformed into a sort of culinary laboratory. The car park, he told The Sunday Telegraph, will become a swimming pool – a symbol of the new playfulness of the site.

From 2014 onwards, the plan is for teams of 15 people – mainly chefs, but also other creative people, engineers, journalists, and artists – to study alongside Mr Adrià and his team. From applications posted online, Mr Adrià and his colleagues will select "creatives" for their seasons of brainstorming, reviewing technical processes, and trying new ideas in the laboratory.

All of their work will be posted online, as a way of sharing their processes and cataloguing the 1,800 recipes that el Bulli has already developed.

As a creative force, he has been compared to Picasso and Dali. His biographer, Colman Andrews, an American food writer, said: "The thing you have to realise is that he never stops. While we are sitting here eating and talking, I guarantee that he has had ten other ideas."

He may be stepping down from the stove, but he is not calming his creative fizz. "That's what I like – obsession, passion. I'm going to create a centre for culinary magic."

And how does he feel about the comparisons with his fellow mercurial Spaniard, Pablo Picasso?

"I can't think about it too much. Otherwise I'd go mad. If I sit down and think too hard about everything that's happened to me – I'd go crazy. I have enough going on in my head already."


Ferran Adria’s life now on film

Ferran Adria — “the most influential chef in the world” — is a man on a mission.

Just not one that involves him having to run a restaurant.

The Catalan — whose elBulli restaurant was named the best on the planet a record five times — is out to prove that the wildly experimental dishes he pioneered there still cut the mustard.

In the seven years since he unexpectedly shut the legendary Costa Brava restaurant, with 3,000 people still on the waiting list for a table, simpler more earthy cooking has come into vogue.

But the father of molecular cuisine, who brought the world the idea of “mandarin air”, eating smoke, caramelised quails, trout egg tempura and any number of foams and emulsions, told AFP that he has not stood still.

“I have not stopped working” nor experimenting, he said, since he shuttered elBulli, which held the maximum three Michelin stars.

Back then Adria admitted that he was feeling a little jaded.

But as he explains in a new 15-part documentary series about his incredible rise from dishwasher to culinary superstar, elBulli: Story of a Dream, which begins on Amazon Prime Video on Monday, he has well and truly got his mojo back.

It is just that he doesn’t want to go back to cooking at the stove day and night.

Famous chefs don’t cook

“It makes no sense for me to open a restaurant,” he said. “Why would I do that?

“Almost all the greatest chefs in the world — with a few exceptions — no longer actually cook. They taste, direct and conceive,” he said.

Adria has, however, helped his brother Albert to open six establishments in Barcelona, of which one, Enigma, he described as a “baby elBulli”.

It came 95th in the latest 󈬢 Best” world restaurants list.

Instead he teaches at Harvard University, gives advice, and runs the elBulli foundation, funded by 12 million euros (Dh51.47 million) of private capital from the Spanish giants Telefonica and CaixaBank and the Italian coffee company Lavazza.

A natural enthusiast every bit as whimsical and surprising in the flesh as his cooking, Adria is more concerned about bringing on the next generation of master chefs.

He had a big hand in forming the trio of talents who have replaced him at the top of the global gastronomic tree: fellow Catalan Joan Roca (of El Celler de Can Roca in Girona), Italian Massimo Bottura (of Osteria Francescana in Modena) and the Dane Rene Redzepi of Noma fame.

“I’d say 95 per cent of the restaurants I have helped have been successful,” he added, acknowledging that he has worked with the Spanish chef Jose Andres of the Minibar in Washington DC, which has two Michelin stars.

‘Techno-emotional cooking’

Adria — who is still only 56 — is also working on a gastronomic innovation centre on the site of the old elBulli at Cala Montjoi, which is due to open five years behind schedule next year.

Rather than a molecular cuisine, he prefers to call his cooking “techno-emotional”.

“They say that I am out of fashion, that no one makes ‘espumas’ anymore [his light-as-air mousses]. But thousands of restaurants across the world now use siphons,” said the “alchemist” The Guardian once called “the most imaginative generator of haute cuisine on the planet.”

He said his mission at elBulli’s was to discover “the limits of the gastronomic experience”. In 17 years there he created 1,846 recipes, including a “crispy liquid”, a mousse of white beans and sea urchins and powdered foie gras.

Adria said he hopes the new Amazon series — based on a previous television series about his work — will help demolish some of the myths about elBulli, which sparked controversy because of its use of chemical additives.

“Salt is a lot worse for the health than any stabiliser,” he hit back.

Another of his new passions is a project he calls his Bullipedia, an enormous gastronomic encyclopedia for which the autodidact has plunged himself into studying 400 years of French cuisine.

“It is one of my big sources of inspiration” at the moment, with Chinese, Mexican, Peruvian and Japanese cooking.

While the British and American press like to see Adria as a symbol of the new hegemony of Spanish haute cuisine over the French, he said that he was a “child of French nouvelle cuisine”, citing Michel Guerard, the Troisgros clan, Paul Bocuse and Alain Chapel as his main influences.